Interview with Réginald-Jérôme de Mans Part II

We are proud to present to you the second part of our interview with Réginald-Jérôme de Mans, menswear writer, bespoke connoisseur and inveterate seeker. Check out his is tumblr Obey Feline.

Read or re-read part I here.

FTDF: Do you believe that the community emerged because at some point a generation of fathers or grandfathers stopped teaching their sons and grandsons how to dress?

RJ: There’s a necessarily political aspect to a question like this. This is not the Paris of Père Goriot, lacking fathers and father figures. What I mean is that many of the people asserting that a generational break is a reason for why we dress so badly are theorizing that this generational break is why the world is going to hell today, that we turned our back on authority, tradition, morality and all sorts of other values in the 1960s and 1970s and that this is why things are so fucked up now. They play coy when asked what the particular bad things that contributed to this and that should be rolled back are: whether it had to do with women no longer being only sex objects and caregivers, or with dark-skinned people no longer knowing their place, and so on.1The thing is, the same rat races, obsessiveness, one-upmanship and solipsism exist in forums dedicated to all kinds of topics, not just men’s clothing – in fact, any male-dominated internet forum, whether for stereos, martial arts, lovers of certain musical instruments, watches, and so on. Part of male psyche is to have this obsession over needlessly trivial. It does not spring from one generation’s abandonment of elegance – which is not the same thing as the simple ways of how to dress, which is the insinuation. Between 1960 and 1990 we did not forget how to put on clothes or wear them, even if we turned our back on elegance. And forums are not the surrogates to those missing fathers. Perhaps to missing paragons of elegance, but that is disturbing. So we are not the Paris of Père Goriot, but that of Splendeurs et misères des courtisanes (An iGent High and Low), missing our lost fop Lucien de Rubempré.

FTDF: How would you describe your personal style?

RJ: Alas, I think that any of us who have earned reputations on the Internet will be classified as dandies or fops, whether we like that title or not, for the simple fact of caring how we dress and taking pleasure in our clothes. So I would describe my personal style as dandified, because all of us are; colorful; slightly over-the-top.

We all want to see ourselves as the last holdouts for some lost idea of elegance… or perhaps that’s just me and my atavistic fantasies. But I daresay I don’t quite come across that way, not as elegant as I would like to be.

FTDF: How much of an impact did the internet have on your knowledge and on your personal style?

RJ: It’s obviously been influential in terms of the interactions I’ve had with people who were knowledgeable and information received that I could empirically test and verify. The Internet brought me and us into contact with a variety of people we never would have been able to meet otherwise, many with a great deal of knowledge. Still, as always, there’s a need to test and consider the source through personal experience and preference. I occasionally got taken in by the forum vogues, like the one for fresco in 2006 and the cordovan thing in 2008, among others. Japanese knives, too, in 2009. And nowadays, it’s useful to see what new developments there are at various shops and makers I’m interested in, reading between the lines.

FTDF: What is elegance as far as you are concerned?

RJ: That’s a surprisingly difficult question. I’ve been thinking of a definition of style as I’ve been working on my book, and the conclusion I’ve come to is that style is inspiration, no more and no less. I’m also reminded of Bryan Ferry’s rather neat definition of what makes a gentleman, 20 years ago: “good manners and handmade shoes.” I would submit that in that case handmade can include hand-guided through machine, as with Edward Green. But elegance? I’ve thought of one hypothetical definition: the ability to dress with the greatest care and the greatest inspiration, and then to forget what you have on and simply be yourself. But elegance doesn’t always involve care. Outside of clothing, it implies simplicity and clarity, like a good mathematical proof. But in clothing, a complicated ensemble (to avoid using the dreaded word “outfit”) can also be elegant in some circumstances. So it’s rather more complicated or ineffable than I would have thought. Handsome is as handsome does, as the old saying goes.Bryan Ferry III can’t stand them now, but I often think of the line from an old Jane’s Addiction song, “I wish I knew everyone’s nickname, all their slang and all their sayings. Every way to show affection, how to dress to fit the occasion.” That sort of control and flexibility, to me, always seemed something to aspire to – some ideal of courtesy and near-omniscience, in order to be obliging to one’s fellows. Perhaps that in some degree is a kind of elegance.

FTDF: You have met and been a customer to many tailors and shoemakers, what can you tell us about the relationship one is to develop with craftsmen/artisans? 

RJ: What is most important is trust. Find someone you can trust, and then trust him or her and don’t second guess him or her. Unfortunately, it is extremely hard to find a maker you can trust.  Trust doesn’t mean unquestioningly accepting whatever someone produces for you. It means trusting that person to get it right or make it right.tis-akira-sorimachi-medium (1)

Some people have suggested that a good craftsman is one who is unfailingly polite and accommodating, while others have suggested the opposite, that real craftsmen are brusque and brutal. I have known genial artisans and gruff ones who each carried out great work, just as I’ve known artisans both good and bad who bad-mouthed their competitors or who were always gracious about them. As a customer, not a trained craftsman, I know that no matter how much I have learned about how something is made, I am a layperson. Thus, I have to rely on the maker and cannot keep second-guessing him. Unfortunately, whether you can trust someone or not is not something you always find out before you receive your order. In the end, you have to rely on the opinion of someone you can trust.tis-akira-sorimachi-medium

When something goes wrong, as it inevitably will, a good craftsman will make it right, if you give him the opportunity to.

But, also inevitably, you will never get exactly what you wanted in a bespoke order, because you can never fully communicate the image you had in your mind to the person who will make it. It is important to recognize that ideals are always different from their execution, imperfect because it is real. That does not mean that something artisanal must be badly made, imprecisely made or irregular in order to be craft-made or artisanal.  That is a lie of long standing perpetuated by the Internet.

FTDF: How do you feel about Savile Row nowadays?


RJ: I like it. Why not? Where else has a neighborhood survived where several dozen different tailors have their shops and can make you each something beautifully handcrafted in the traditional manner?  From Henry Poole to Meyer & Mortimer, through so many others. The real bespoke tailors left in Paris can be counted on one hand and certain of them I would not trust as far as I could throw them with that same hand. It’s very easy to dismiss it, as some of the professionally motivated bloggers have, with rumors impugning the tailors of offshoring or anything else. But there are still a number of very good tailors in and around Savile Row who will make a wonderful bespoke suit, hand cut, hand canvassed and hand sewn in the important places. What almost all of them, or almost all of the larger ones, have had to do to survive is find a secondary revenue stream. In the case of Anderson & Sheppard, it is their new haberdashery selling ready-to-wear. In the case of Gieves & Hawkes, it has been numerous ready-to-wear licenses, foreign licenses in the Far East, diffusion lines of trendy ready-to-wear, and so on. Henry Poole had for a number of years a Japanese ready-to-wear license. Gieves & Hawkes and Kilgour have foreign owners with deep pockets willing to bank on them. Norton & Sons has an MBA owner who launched a trendy, inaccessibly priced ready-to-wear line and raises their profile by appearing on reality shows like The Sewing Bee and so on.  At the core of many of the remaining houses is still the bespoke – certainly at Poole, where I was a customer for several years and where the cut and service were impeccable. The danger for much of Savile Row, frankly, is following the French route where bespoke is simply a miroir aux alouettes, smoke and mirrors because it is so small a part of the business and so deterrently expensive that almost no one actually uses it. Instead, it is something used to sell the ready-to-wear, a branding exercise.  That is the case at several very fashionable French brands with very, very expensive bespoke offers that get a lot of press without there being, or needing to be, a real bespoke clientele. As a marketing tool, all that is needed is the possibility of bespoke.Savile Row

The alternate route that a few of the smaller Savile Row houses have taken is to re-establish themselves as Savile Row-trained and bred, but without a physical store in the Row, instead carrying out fittings at the premises of the cloth merchants who for decades have allowed that as a courtesy.

But if I had my druthers, that is, if I knew I would not be castrated by my wife for ordering more suits, I would go to Camps de Luca for the pleasure of trying them but to Steed for the wonder that is an excellently cut and fitted Savile Row suit.Steed

FTDF: Could you talk to us about your attachment for Edward Green?

RJ: My love for Edward Green is irrational.  Until the 125 last, I actually had a very slightly better fit in Crockett & Jones.  But ever since I got a chance to examine Edward Green shoes in person, they’ve just been my ideal of the English shoe. Back in 2001 I got a chance to look at the Edward Green Westminster and the John Lobb Paris William, each house’s classic double-monk-strap model, side by side. The Green just looked right, and the Lobb looked off. Since then, I’ve noticed that Edward Green’s shoes, both in the proportions of their lasts and of their patterns, just had a perfection to them. The leather quality, the finishing and the construction are on the whole better than any other English maker’s – John Lobb Paris may use some arguably better leathers, but Green’s construction and durability are slightly better than any other English ready-to-wear maker’s I’ve tried. In addition, Green’s vast catalog of models, of last shapes, and the flexibility they had for special orders are amazing. Now they’ve gotten wiser and force many orders into the Top Drawer program at a soberingly high price, but the work is beautiful.Edward Green WestminsterThere’s a lot of foolishness online about handwelted footwear and the importance of that over Goodyear welting (which by definition is carried out by a Goodyear machine), as well as the overstated dangers of gemming. Good hand welting is going to add thousands of dollars to the price of a shoe, for the possibility of perhaps one or two more resolings than a well-maintained Goodyear-welted shoe of quality. Not all Goodyear-welted shoes are of equivalent quality, but Edward Green is among the best of them, and in my experience the finishing and stitching are better than on the other English shoemakers, while the design, subjectively, to me is better than any – John Lobb ready-to-wear is either a bad attempt to copy Berluti or overly finicky versions of the classics Green carries off with panache; Weston is excellent in quality but the styles are less to my taste; Carmina is good quality but nowhere near as well finished; Saint Crispins and Vass rely heavily on their handwork as selling points, but the styles are less accessible to me than Green. Berluti is overpriced and lost whatever specialness it had when its colors and patination used to be a rarity. Green can create with Goodyear welting shoes that are at least as elegant and slim as Berluti in its Blake stitching – and Berluti prices its Goodyear-welted models higher than its Blake-stitched models on the assertion that Goodyear welting is better.Edward GreenGreen can do the perfect unlined loafer as well as the most beautiful lace-up business shoes or magnificent boots, with such a level of finish that even my bespoke shoemakers (such as Cleverley or Delos) have thought the Green ready-to-wear shoes I was wearing were bespoke.EG Isham TDFTDF: What advice would you give to neo iGents?

RJ: Well, as above, that’s a very freighted term, so I would tell them to take a long look in the mirror and think hard about what they are doing with their lives. Then I would give them the advice that the resident rebels had in high school. They had long hair and dressed transgressively and did politically provocative things, and they said to question everything. Regardless of the rest, it’s damn good advice. Learn to think critically and you may become a less happy person, but perhaps a better informed one. Empirical evidence and personal experience are irreplaceable. And I would remind them that the RJ cat (2’5”, 10.1 lb) has a posse.rjcatps

We wish to thank Réginald-Jérôme for his kindness, his knowledge and his sense of humor.

Paris, July 2015. All rights reserved.

Sources: Google Image, Réginald-Jérôme de Mans, Edward Green, Skoaktiebolaget, Akira Sorimachi

Hartford – alternative classics

hartfordQui ne connait pas la marque Hartford ? Il est vrai que sa petite dizaine de boutiques en France, sa présence au sein de nombreux multimarques et sur un certain nombre de sites de vente en ligne font que son nom ne nous est généralement pas inconnu sans que nous en sachions forcément beaucoup plus…printemps été hartford

Hartford fut inventée en 1979 par le très discret Yves Chareton. Marqué par l’univers du vêtement américain et ses différentes composantes (ivy league, western, workwear etc.) ce Français, ancien de chez Hermès, voulait créer une collection de chemises inspirées de celles qu’il chinait jusqu’alors aux Puces: chambray, oxford, denim, madras… Y. Chareton passe d’abord par un fabricant américain qui accepte de reproduire ces chemises dans divers tissus vintage. Le succès est immédiat et la marque poursuit depuis son joli parcours notamment à l’export, Italie et Etats-Unis en tête.hartford veste casual chambray

Même si Hartford propose aujourd’hui bien d’autres choses que des chemises, la marque continue à faire du casual et elle le fait bien.hartford 4

Présentant désormais des collections pour Homme, Femme et Enfant, elle puise son inspiration au sein d’un univers qui nous parle particulièrement sur For The Discerning Few. Loin du style des « Six d’Anvers » qui a inspiré de près ou de loin les « créateurs » français de ces dernières années, la marque reste fidèle à elle-même et se rapproche davantage de ce qui se fait au Japon, caractérisé par la réinvention du vestiaire américain avec fraîcheur et nonchalance.hartford hiver 2013

Au sein de la collection actuelle, on trouve par exemple un ensemble veste/bermuda en patchwork ce qui constitue, en 2014, une prise de risque certaine qui témoigne de l’audace de la marque que nous voulons saluer ici.printemps été 201420140501_110940

En outre, nous constatons qu’Hartford a su conserver son esprit d’origine tout en adaptant son image aux évolutions du menswear que l’on connait depuis quelques années. Ainsi, quand on observe ses collections, ses boutiques ou même son site Internet, on sent que la marque sait tenir compte de manière pertinente des styles et mises en scène que l’on trouve désormais à foison sur les sites, blogs et autres tumblr internationaux.jailbreak hartfordOutre le goût de ses collections, c’est sans aucun doute l’une des raisons du succès de la marque car la plupart de ses consœurs françaises semblent ignorer – dédaigner ? – ce rôle déterminant qu’à Internet au sein du menswear actuel, quant à l’émergence de nouvelles tendances, contrairement aux professionnels italiens, japonais ou américains qui eux l’ont compris et intégré à leur stratégie depuis quelques années maintenant. Le choix d’Hartford de faire le Capsule – salon professionnel petit par la taille mais à la sélection plus pointue que la moyenne – conforte ce sentiment d’une marque en phase avec son époque mais qui reste fidèle à son credo.printemps été 2014 hartford

Pour en revenir à l’esprit d’Hartford, il transparaît parfaitement dans ses boutiques et notamment dans la présentation des vitrines. Nous en voulons pour preuve la boutique située au 23 rue des Canettes à Paris, qui met régulièrement en avant des stockmans équipés de tenues composées de chemises à col boutonné, de sweats, de polos à motifs, de blousons en veau velours, de chinos retroussés et chaussés de paires de buck Mark McNairy ou de Nike que l’on peut trouver – c’est indiqué dans la vitrine – chez leur collègue d’en face, la boutique JinJi ( un article consacrée à JinJi est d’ailleurs dans les tuyaux). A ce propos, au-delà du produit et de sa présentation, cette façon de collaborer en bonne intelligence avec un « concurrent » témoigne d’une ouverture d’esprit et d’un éclectisme en matière de style que l’on observe que trop rarement dans le métier et qui méritait d’être signalé.vitrine hartford rue des canettes

Vous l’aurez compris, nous vous conseillons de vous intéresser de près à Hartford, tant il est peu fréquent que les collections menswear d’une marque française aient su s’imposer – toujours avec discrétion – à l’international et notamment dans des pays proposant des marques plus pointues les unes que les autres.

Site officiel de la marque: Hartford.

Le Talentueux M. Ripley (version de 1999)

A la manière du billet concernant le film « L’Evadé d’Alcatraz », publié il y a quelques mois, nous vous proposons aujourd’hui un gros plan sur les tenues du film « Le Talentueux M. Ripley », sorti en 1999 aux Etats-Unis. Il s’agit d’un remake du film de René Clément « Plein Soleil » avec Alain Delon dans le rôle titre.talented_mr_ripley

Ce thriller passionnant, qui se déroule dans les Années 50, met en scène Matt Damon dans le rôle de Tom Ripley. Ce jeune homme ambitieux est chargé par un riche industriel américain de ramener son fils Dickie aux Etats-Unis (Jude Law dans le film) alors que ce dernier mène la « dolce vita » en Italie, loin des obligations familiales. A force de mensonges, de forgerie et en usant de ses talents d’imitateur, Tom Ripley va profiter de cette opportunité pour entrer dans un monde qui n’est pas le sien et s’offrir la vie dont il a toujours rêvé.

L’intérêt vestimentaire du film tient justement à l’opposition de style entre les tenues de Tom aux Etats-Unis et celles de Tom (et de Dickie) en Italie. Au début du film, Tom est pris par erreur pour un ancien étudiant de Princeton par M. Greenleaf, le père de Dickie. Lors d’un cocktail, il a en effet emprunté un blazer aux couleurs de la célèbre université américaine. Cet élément vestimentaire très codifié dans l’Amérique des années 50 suffit à Tom pour se faire passer pour ce qu’il n’est pas: un WASP, un jeune homme brillant appartenant à la haute bourgeoisie new-yorkaise.ripley blazer

Une fois en Italie, l’ambiance générale et les tenues changent radicalement et incarnent idéalement la « dolce vita » fantasmée de jeunes américains qui découvrent l’Europe. Au départ cependant, Tom porte encore régulièrement sa veste en velours côtelé camel, trop épaulée, avec une cravate tricot marron foncé et une chemise button-down bleu clair ou blanche bien souvent deux tailles trop grandes pour lui, ainsi qu’une paire de lunettes Tart Optical, modèle Arnel pour un style 50’s américain impeccable.ripley glassestom corduroy

Il choisira par la suite régulièrement des tenues plus casual, à base de chemisettes (ou chemises à manches retroussées) et laissera tomber ses derby chasse pour une paire de mocassins type Gucci sans chaussette.chemisette

ripley 3 derby chassemocassin sans chaussette

De son côté Dickie a adopté la sprezzatura italienne depuis longtemps: il porte des espadrilles, des pantalons courts en coton ou en lin, et des chemises légères ou des polos. Il porte aussi régulièrement un pork pie, comme tout bon amateur de jazz. Lors d’un séjour à Rome, on l’aperçoit avec une tenue un peu plus formelle: un blazer, une chemise à poignets mousquetaires, une cravate et un pantalon crème.dickie roma

C’est lors de ce même séjour dans la capitale italienne que Dickie conseillera à Tom d’aller chez le tailleur Battistoni. Et Tom s’y rendra sous l’identité de Dickie…ripley tailor

C’est également sous cette identité qu’il approchera certains personnages et qu’il se rendra, par exemple, à l’opéra, dans un ensemble black tie impécable. On est loin du costume en velours du début et au fur et à mesure du film, on comprend que c’est aussi par mimétisme et par sa connaissance des codes vestimentaires que Tom Ripley parvient à tromper son monde et à incarner 2 personnages (lui-même et Dickie).ripley black tie

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Fini la veste en corduroy passe-partout du début du film: Tom passe Noël seul dans un salon et une robe de chambre en soie qui ne sont pas les siens, une paire de sleepers Prince Albert aux pieds.

ripley 6Tom Ripley

En définitive, au-delà d’être un excellent film, Le Talentueux M. Ripley a aussi un intérêt vestimentaire indéniable. Les vêtements sont souvent bien choisis et bien portés. Ils évoluent en même temps que le personnage principal s’enfonce dans ses mensonges et ses contradictions. D’une intrigue plutôt simple au début du film, on passe à quelque chose de plus complexe, à l’image des vêtements de cet antihéros inoubliable.

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« I always thought it’d be better to be a fake somebody than a real nobody « .

Collection J.Keydge Printemps/Été 2013

A l’occasion des premiers beaux jours de cette année qui se sont faits grandement attendre, nous avons eu l’occasion d’essayer quelques pièces de la nouvelle collection Printemps/Été de J*Keydge, marque française, d’inspiration américaine revendiquée, dont nous apprécions l’esprit.


La première pièce que j’ai pu tester est le modèle Cruz, une veste croisée en Denim indigo. C’est une réalisation opportune car assez rare en raison de sa nature paradoxale. En effet, le croisé est perçu comme très formel alors que le jean est l’incarnation même du casual. J’ai beaucoup aimé cette pièce qui se marie bien avec un chino et une chemise à col boutonné en oxford bleu comme sur les photos ou à carreaux vichy ou madras. 


Sa coupe est moderne et donc assez ajustée et proposée à 285 euros, elle constitue un excellent rapport qualité/prix.

J’ai par ailleurs pu tester le modèle Prewitt, une saharienne en gabardine de coton.


Comme beaucoup le savent, j’aime beaucoup les pièces d’inspiration militaire. Ce modèle emblématique de la marque est assez fidèle aux sahariennes d’époque. En effet, il se veut décontracté et suffisamment ample pour être confortable.  


Très agréable à porter en cette saison, cette saharienne se marie très facilement avec un jean brut ou un chino foncé. 
Ayant pu tester les deux gilets proposés au sein de la collection, j’ai été agréablement surpris par la prise de risque de J*Keydge. En effet, peu de marques françaises ont véritablement adopté – avec brio – et compris l’esprit « preppy » américain.

Un tel gilet patchwork est difficilement trouvable en PàP aujourd’hui, même au sein des collections proposées par des marques américaines. Il est donc plaisant de constater qu’en ces temps de frilosité économique et stylistique certaines maisons françaises continuent à proposer des produits « historiques » et de bonne facture.

Selon moi, ce type de gilet peut être porté sans difficulté sous une veste Sport bleu marine ou même en jean, ou bien en « bras de chemise », par dessus une chemise en chambray avec un chino bleu et une paire de buck. Ils sont d’une longueur suffisante et couvrent donc comme il convient la ceinture et le haut du pantalon, même quand celui ci n’est pas taille haute.

Pour information, ces deux gilets ont des coupes assez ajustées comme nous les affectionnons. Etant assez mince, il est en effet assez rare pour moi de trouver des pièces en PàP qui me vont sans que j’ai à effectuer de retouche.

Tommy Hilfiger VS Tommy Hilfiger

Si la marque Tommy Hilfiger est aujourd’hui une marque américaine considérée comme « preppy », déclinant un univers proche de celui de Ralph Lauren, de Gant et de Brooks Brothers, il n’en a pas toujours été ainsi. Pour preuve, ce comparatif entre des visuels des années 90 et ceux de la collection 2012/2013.

Les années 90, une époque bénie où l’on pouvait porter une salopette en jean avec des chaussettes blanches et des clapettes.