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Interview with Adriano Dirnelli, menswear blogger and connoisseur

We are proud to present to you an interview with Adriano Dirnelli, founder of the blog Dirnelli and contributing editor on Parisian Gentleman, menswear enthusiast and bespoke connoisseur.Dirnelli Isaia Pitti

FTDF: When did you become interested in tailored clothing?

Dirnelli: It all really started when I realized the importance of how we dress. It influences how you are perceived by others, but also how you perceive yourself. When I started my own company 12 years ago (I do have a job other than being a #menswear blogger) I had to meet and convince clients, I realized that confidence – that we necessarily convey to others – was very much related to clothing. Actually, when you wear a nice suit which fits you well you feel more confident. It is as if nothing could happen to you and therefore you are more likely to attract clients and land new business.Dirnelli LVSN 2

That’s when I started to be really keen on menswear, in an analytical, almost scientific way, because let’s face it, like any good blogger I am obsessive and kind of a geek when it comes to it. Dressing The Man by Alan Flusser was very enlightening and influential. It taught me most of what I know on the matter and I still refer to it on a regular basis. I recommend it to all readers.

FTDF: Did the internet play any part in your learning process?

Dirnelli: As surprising as it may sound I only came to it later, reading good blogs like yours and Parisian Gentleman as well as forums such as Styleforum.

The great thing with the internet is that it allows all members of the #menswear community to quickly get to know each other. It makes you feel a lot better to know that you are not alone when you are surrounded daily by poorly dressed people who are suspicious of any man interested in clothing and style. If I remember correctly, Michael Alden once assessed that only 20 000 people in the World were interested in Bespoke Tailoring. Well, thanks to the internet we all get to know each other by names!

Ebay also played a great part in my learning process. It gave me the opportunity to buy and test many suits, new or vintage from lots of different tailors and renowned RTW makers. I had a crazy period when I thrifted almost every bespoke garment that was on Ebay. Internet has allowed me to easily acquire an impressive wardrobe for only a fraction of the price.

However, thank you God, my period of bulimic buying is behind me, I have finally calmed down, much to the relief of my wife. Nowadays brands offer me to test their garments because not every blogger has such an impressive wardrobe at home in order to make comparisons!

FTDF: Do you give much importance to rules when it comes to dressing?

Dirnelli: Rules are an essential starting point. It is crucial to know them at first. They are like a safety net for beginners. If you respect them you are almost sure to be properly dressed and at the very least much better than average.

Of course once you know them all, they become a straightjacket and are not as relevant. This is when you need to go beyond the rules, to explore new territories and to adapt them to your liking so you can develop your personal style and find the right balance. Copy first then create. Cover the basics before you go further.Dirnelli Patterns Mix

It must also be said that when it comes to dressing, theory is one thing and practice is another. Regarding pattern mixing for instance: you can carefully follow the theory and still fail completely in practice. This is the magic of the art of dressing well somehow! Sometimes stepping out of the theory leads to something very relevant in practice, you don’t even know how it worked. These are the most enjoyable moments of the daily sartorial adventure of deciding your outfit of the day! I recently managed to associate lavender and beige in an outfit although it should not be possible but it ultimately worked well because the dominant colors of the outfit were light gray, navy and sky blue which are the three great pillars of menswear colorimetry. I could write pages on the matter…

FTDF: What do you think of Parisian tailors?

Dirnelli: I have great respect for Camps De Luca and Cifonelli and given my experience, I believe I can confidently say that Parisian tailors are among the best in the world, if not the best. They do not yet have the worldwide recognition they deserve on the internet because they are ignored by most Anglo-American blogs and forums. These IGents tend to focus only on what they know or what they think they know, namely Savile Row. Americans have also developed a particular taste for Italian tailoring in recent years so that Neapolitan tailors are now over-represented on the internet unlike French tailors who most of the time remain unsung heroes.

That is why I try, through my own English written blog, to put to the fore the savoir-faire of French tailors and French craftsmen. The quality of their work, their accuracy, their effort and their attention to detail are unmatched by Savile Row and Italian tailors. It is not even close.

Camps 1

Camps 2It is also refreshing to see that the “French school” of tailoring has given birth to a new generation of tailors, foreigners, such as Kenjiro Suzuki for instance, who come to Paris to master or develop their craft.

French tailoring is often criticized for its classicism or conservatism but I am appalled by this criticism. As far as tailoring is concerned I believe that being classic is a good thing. Classic does not mean rigid. This new generation of bespoke customers which swoons over the Drape Cut of Anderson & Sheppard or the shoulder line of a Rubinacci should be reminded that Claude François danced in Camps De Luca.

FTDF: The Cifonelli silhouette was deemed too feminine by Yukio Akamine. What is your view on this?

Dirnelli: I would start by reminding our readers that Cifonelli has a unique history like no other Parisian tailor. Thus it would be wrong to consider Cifo’ as a typical French tailor. Cifonelli happens to be based in Paris but it does not stand for the French school of tailoring. It is rather a mix of influences from Rome, Paris and London. Cifonelli is the only tailor in Paris where everything is still measured in inches, because Lorenzo and Massimo’s grandfather had been trained in Savile Row before returning to Italy. That’s why Cifonelli stands apart; its cut is a blend of attributes of multiple backgrounds which create a unique style. Furthermore, it is one of the most innovative tailors in terms of designs. They are always looking to improve the cut and as I said before their attention to details is second to none. Looking at their work and garments it cannot be said that French tailors are conservative.

I don’t think for a second that their cut and the one of French tailors in general can be considered too feminine. Quite the contrary, with ropped and fairly broad shoulders and a defined chest accentuated by a nipped waist, the French cut is prototypically masculine. Come on, do not force me to speak ill of Savile Row… I still prefer the Italians, and I note with an amused smile that nowadays Chittleborough & Morgan seems to be really inspired by some elements of the Parisian bespoke style. Even Simon Crompton of Permanent Style, the advocate of the Row seems to have rediscovered Parisian bespoke tailoring recently.Dirnelli Smalto

FTDF: Why do French tailors suffer from this reputation of boring classicism? Why are they so underrated?

Dirnelli: As I said earlier the accusation of classicism is unfounded and unfair. It is also due to a lack of marketing skills. I like to say that the French have the savoir-faire, the expertise but unlike the Americans they don’t know how to sell it. The famous Parisian lapel known as the “fish mouth lapel” actually refers to a distant past. Parisian style is supposedly blamed for having remained immobile and unfazed by modernity. However, I recently looked at a Hart Shaffner & Marx ad from the 1920’s featuring a fish mouth lapel similar to the one used today by Smalto. It is very rare to see such a lapel on a jacket nowadays, it has almost become avant-garde. When I wear a fish mouth lapel these days I know that I am wearing something that is quite unknown to most men under forty. Besides, when I cross the path of a man wearing a suit with such a lapel, it immediately catches my eye because it is quite uncommon these days. But it will come back in style, everything does eventually. I’m either old fashioned or avant-garde. Menswear is a spinning wheel that never stops.Hart Schaffner & Marc Cran Parisien

Parisian tailors may also be overlooked because of their particularly high price tags. Their lack of marketing skills also explains it. The battle for market shares is now played on the internet, that’s where their future customers are. If French tailors had more American customers maybe they would gain a wider recognition around the World. Lorenzo Cifonelli frequently travels to the United States but Marc De Luca has never held a trunk show there.

Lastly, I notice with despair that Parisian tailors act as if they were “Gallic tribes”; they know little about each other and do not seem to want to gather their forces in order to protect their craft, unlike the English who founded an association on the Row to defend their common interests against the usurpers of some big RTW brands. Nowadays, the customers of French Bespoke tailors are either in Russia, China or the Gulf, but no longer in France, alas. With our declining GDP, we can no longer afford to pay the ever higher prices of a bespoke suit in Paris; unfortunately I believe that these prices have not yet peaked. I bet that despite the stratospheric prices of Camps or Cifo bespoke today, in ten years we will look back at the current prices with nostalgia, the good old days when Parisian bespoke was still affordable…

FTDF: Let’s talk about your blog. How did you get the idea of creating it? What do you get from it?

Dirnelli: I thought about keeping a blog when I began accumulating a lot of suits. I said to myself: “How will I remember if this outfit works or not?” What is the point of having lots of clothes if you always end up wearing the same uniform? I wanted to push myself to experiment and to learn from the process.Dirnelli Arnys 3P

Therefore, I told myself that I would take a picture of what I wore each day. Then I would know which garments would work well together, which outfit would work and it would stop me from always automatically pairing the same pants with the same shirt, etc. With 200 suits, and as many shirts and ties in my wardrobe, I challenged myself to never wear the same outfit twice. But how could I remember if I didn’t keep track? Hence my blog, which at first was meant to be purely personal. However much to my surprise, it quickly gained followers, mostly bespoke enthusiasts and igents from all over the world. I honestly never thought I would have any success doing this. I have now people from around the world asking me for advice on how to dress, what to buy, etc. It is pretty fun.Dirnelli Formosa

Keeping this blog has enabled me to refine and develop my personal style and to learn more about my tastes. There is nothing better than seeing your outfit caught on camera in order to analyze what worked and what didn’t. Mark my words, it teaches you humility. Readers often show you no mercy when they let you know what they think. I thought and wore some outfits only because I knew I was going to photograph them. For instance, I’ve had the white linen suit I wore last Pitti for almost a year in my wardrobe. I didn’t know when I would have the opportunity to wear it. In front of all the best street style photographers of the world in Firenze a few weeks ago, it seemed quite right (laughs)…Dirnelli & Paul Lux Pitti Dirnelli Caruso White Linen Pitti

On a more serious note, keeping this sartorial blog requires more than just preparing your daily outfit. Readers who have been following me from the start tell me that my style has greatly improved over the last two years. It is down to the discipline and effort I put in keeping this blog. When I started it I would never wear a pocket square. The blog has pushed me to try wearing one in order to figure out what I liked and disliked about this accessory. It is now part of my style even though I used to be against pocket squares a couple of years back. The same thing can be said about patterns; I am much less conservative than I was initially. It also made me figure that when you wear a flamboyant garment or accessory you need to tone it down with a plain one in order to create balance.

Neither dandy nor conservative, that’s my motto. But my personal style is constantly evolving and impacted by the inspiring outfits which I get to see on various blogs. Some guys, especially in Scandinavia (who knew?), just have an amazing sense of style. Thanks to the internet we get to see it.Dirnelli LVSN

FTDF: You are known for being a bespoke enthusiast but you are also quite keen on RTW. It is quite uncommon since it is usually one way or the other. Did you have this open minded approach to clothing from the start or was it something you developed overtime?

Dirnelli: I have always despised guys who proudly wore a hideous big watch simply because it was the most expensive around. Expensive does not necessarily equal to beautiful. Lesser known brands can offer a beautiful product, with a very good value for money, you need taste and education to get it. My motto is “best for less”. Any guy can dress well if he has the money (sort of)… However dressing well on a budget requires dedication and creativity. Finding the three hundred dollar watch which seems to be worth three thousands, that’s the challenge. It takes time and requires taste. It is an uphill battle but it is loads of fun.

I have the deepest sympathy and respect for those in menswear who seek the best balance between looks and spending. I am not even talking about worth; I am not talking about quality; quality of manufacture is something else. You may be surprised but I don’t care much about that. Paraphrasing Alan Flusser’s philosophy, I have often written on my blog that a well-fitting RTW fused suit is always better than an ill-fitting bespoke suit. The most expensive brands do not necessarily offer the best silhouette. You must be able to recognize a beautiful silhouette regardless of the price.Dirnelli Formosa

That is why my interest in clothes goes well beyond bespoke tailoring. I am interested in most brands, even the most basic RTW ones as long as they offer something that I find relevant style-wise. I own some beautiful garments that cost me almost nothing and I also own a few expensive garments which are not up to par. One needs to be honest and lucid about this. Some customers are sometimes completely blinded by the price they paid. They go to great lengths to persuade themselves that their jacket is well cut because it cost them an arm and a leg…

I often debate on the matter with fellow IGents and #menswear bloggers. Some consider that a very expensive bespoke garment with imperfections is the ultimate chic because it is a testament to the handwork, it adds to its uniqueness. I strongly disagree. I actually own an Italian bespoke suit cut by a House which I will not name that has a pocket higher than the other. When I think about how much it cost me, such an approximation makes me mad… Neapolitans sell it with a lot of charm, but at least French tailors are less dubious when such things happen.

FTDF: Don’t you regret that you open mindedness isn’t shared by all?  Don’t you think that the bespoke community is a bit exclusive?

Dirnelli: I don’t know if I can be said to be open minded when I obsess so much about details, but thanks anyway. I’m very open when it comes to comparing the pros and cons of bespoke and RTW. I see merit in both and I think that paradoxically MTM or more precisely what we call in France “Demi mesure” is usually the most disappointing offer; I could prove it almost scientifically if I were given the time. I subscribe to the idea that a suit should never outshine the man who wears it. I don’t believe in peacocking. Clothes should only be a reflection of who you are, they are the frame of the picture that is you.

When you have a genuine interest in menswear, you tend go beyond the superficiality of garments. Dressing well raises deep issues such as self-respect, respect of others, appearance standards in society, etc. Behind a façade of futility, the way one dresses is much deeper than we might think. Thanks to menswear, I often make great and fascinating encounters with very genuine people.

FTDF: What do you think of menswear in Paris?

Dirnelli: In Paris we tend to be too influenced by fashion. The rules of classic menswear which are the roots of the timeless style we all aim for are too often overlooked here. That is not the case in England and Italy for instance. Scandinavians and Japanese have a lot more style than we do. When you see them at Pitti, they are in a league of their own. I am not talking about dandyism or exuberance. I am talking about classic business clothes. That is the heart of the matter. In France we could greatly improve. It might be a shocking thing to say but a Spanish or a Greek sharp dresser seem to have more style than a French one these days. Many countries have upped their elegance standards in the last few years while we seem to keep going backwards.Dirnelli Colors

In France we tend to be narrow-minded when it comes to clothing. For instance, if I wear a very classic navy double breasted suit to a business meeting in Paris it may draw attention. Even though it doesn’t fall in the eccentric category by any means it is already too bold for the Parisian business world which considers that black is a beautiful color for a business suit…Dirnelli DB Navy

FTDF: How do you rate the selection of suits available to Parisian men?

Dirnelli: Don’t get me wrong; between the tailors and the different shops we have here, it is possible to dress well. It is definitely not Italy with its many retailers. The main problem in Paris is the chronic incompetence of the sales associates. The advice of a good salesman can be crucial when elegance is concerned. Trained and knowledgeable salesmen could very well be the cure for most Parisian men.

Take the Armoury for instance; what they are doing in Hong Kong and now in New York is amazing. Even if you’ve never set foot in their shop you can still feel their passion and their love for good products from a thousand miles away even though they are “just retailers”. Hats off to them, their endeavor should inspire many retailers especially here in Paris.The Armoury

FTDF: What are the trends that get on your nerves? Which ones do you subscribe to?

Dirnelli: I currently hate the flipped on purpose shirt collar trend. I have seen many guys do it in Firenze… Guys, you need to stop doing that A.S.A.P.Collar Trend

Some trends can annoy you at first but then you finally understand and accept them: wearing the narrower blade of your tie longer than the larger blade for instance. It does work well with knit ties. I was skeptical at first of wearing a button down shirt with the collar unbuttoned like Agnelli, but it sometimes works very well in the right context.Agnelli

I used to find patched pockets irrelevant on most garments but I have now learned to like them on some jackets.

However, I cannot see a business suit worn well with sneakers. It does not work as far I am concerned. The super tight, super short silhouette where the jacket sleeve fits like a diving suit does not get my vote either.

When you are genuinely interested in classic menswear, you tend to quickly realize that certain rules must not be bent too much in order to maintain a balanced silhouette. When you go too far, your suits immediately becomes associated to a period. Nevertheless, it is sometimes interesting to wear clothes that are in fashion. Sometimes I buy a jacket and I think to myself: “I like it now, we will see if I still do in five years.” You need diversity in your wardrobe in order to have garments which suit your different moods.

FTDF: How important is it to know a good alteration tailor?

Dirnelli: It is crucial indeed. Just for the record I’ve lost more than 40 pounds since I’ve started the blog two years ago. Having spent as much as I have on my wardrobe you can easily imagine the consequences I was facing. Finding a good alteration tailor was a necessity for me otherwise I would have had to start from scratch… However, readers should be aware that alteration tailors aren’t really used to deal with precise and uncompromising customers. It is actually quite difficult to find one with genuine tailoring skills. But now that I have, I sometimes get results from alterations that satisfy me more than what I get when commissioning a bespoke garment. Of course this process takes quite a lot of time, you have to develop a strong relationship with your alteration tailor because one alteration sometimes needs to be corrected several times in order to get the result you want. You guessed it, I’m their worst nightmare! One should take into account that alteration tailors regardless of their skills are not stylists, you need to affirm your taste and be aware of what kind of alteration can be made on each garment in order to guide them and get the fit that you want in the end. Lastly, do not be fazed by the reluctance they can express from time to time.

FTDF: Knowing what you know now, what advice would you give to the young Dirnelli?

Dirnelli: Watch your weight and your diet. When you are slim, clothes instantly look a lot better. It took me two years to fix twenty years of excess. Given all the money I have invested in buying clothes it was really worth it. My clothes now fit me better than ever.

I would avoid accumulating as many clothes. Although it has allowed me to discover and put to the test many makers and brands if I were to do it again, I would avoid reckless spending. Moderation is the key to lasting enjoyment.Dirnelli dépareillé

Lastly, I would get interested in wearing odd jackets a lot sooner. Indeed, you can quickly master the art of wearing a suit with its range of colors and few patterns. However wearing odd jackets is a much more complicated endeavor. It may be the work of a lifetime. Actually, only a few people do it well. But on the evening, on the weekends or on vacations it is often appropriate to wear an odd jacket… that is why you need to learn how to wear it.

We thank Adriano Dirnelli for his kindness, his sense of humor and his time.

Paris, July 2014. All rights reserved.

 

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Interview d’Adriano Dirnelli, blogueur avisé et passionné

Dirnelli Isaia PittiNous avons le plaisir de vous présenter une interview du blogueur Adriano Dirnelli, rédacteur en chef de Dirnelli et contributeur sur Parisian Gentleman,  fin connaisseur de la grande mesure et du menswear.

FTDF : Comment as-tu commencé à t’intéresser au tailoring ?

Dirnelli : Tout a véritablement commencé lorsque j’ai pris conscience de l’importance de la manière dont on s’habille. Elle influence à la fois la façon dont on est perçu par les autres, mais aussi la façon dont on se perçoit soi-même. Lorsque j’ai créé ma propre société il y a 12 ans (j’ai un autre métier que d’être blogueur #menswear), et qu’il a fallu que j’aille démarcher commercialement des grands comptes du CAC40, je me suis aperçu que la confiance en soi – que l’on renvoie nécessairement à son interlocuteur – passait surtout par le vêtement. En effet, si on porte un "power suit", un bespoke par exemple, on se sent un peu maître-du-monde, et on a donc plus de chances de convaincre un client ou un prospect.Dirnelli LVSN 2

C’est à cette époque que j’ai commencé à m’intéresser sérieusement à la question du vêtement masculin d’affaires, et à l’analyser de manière quasi-scientifique, car je suis un peu geek et obsessionnel-compulsif, comme tout bon bloggeur.  Le livre Dressing The Man d’Alan Flusser a été un ouvrage clé de mon apprentissage, je le recommande à tous les lecteurs, car il représente encore aujourd’hui 99% de ce qu’on doit apprendre sur le sujet, et je m’y replonge régulièrement.

FTDF : Quel rôle a pu jouer Internet dans ton apprentissage ?

Dirnelli : Curieusement, je me suis intéressé assez tardivement à l’apport d’Internet sur le sujet, que cela soit via d’excellents blogs comme FTDF ou Parisian Gentleman, ou encore des forums incontournables comme styleforum. L’intérêt principal d’Internet est qu’il permet à tous les membres de cette communauté du #menswear de se connaître, et d’être rapidement dans l’entre soi. On se sent tout de suite moins seul et moins psychopathe, par rapport à ces hordes mal habillées qui considèrent avec suspicion tout intérêt masculin sur le sujet vestimentaire. Je crois que c’est Michael Alden dans votre interview qui évaluait à seulement 20.000 le nombre de clients du bespoke tailoring dans le monde. Grâce à internet, je crois qu’on a tous fini par se connaître par nos prénoms en un temps record !

En outre, grâce à eBay et aux fabuleuse affaires que l’on peut y dénicher, on peut dire que j’ai pu personnellement tester presque tout ce qui existe en matière de costumes, neufs ou vintage. J’ai eu une période un peu folle, une sorte de boulimie d’apprentissage accéléré, où je chinais toutes les « grandes mesures » qui passaient sur eBay, qu’elles soient anglaises, italiennes ou françaises. Grâce à eBay, j’ai également testé tous les costumes prêt-à-porter très haut de gamme. Internet m’a donc permis d’acquérir un vestiaire impressionnant avec une grande facilité, à très bon prix. Cette période est derrière moi, Dieu merci, je me suis enfin calmé au grand soulagement de ma femme, et désormais ce sont les marques m’offrent des vêtements à tester, en tant que bloggeur, car on est encore peu nombreux à avoir un échantillon de comparaison aussi large à la maison !

FTDF : Quelle importance attaches-tu aux règles ?

Dirnelli : Les règles constituent un point de départ incontournable, voire nécessaire. Cela donne un cadre pour ne pas se planter. Pour rassurer les débutants, on peut dire qu’elles sont un filet de sécurité pour savoir bien s’habiller. Si on les respecte, on a à peu près l’assurance d’être correctement vêtu, en tout cas bien mieux que la moyenne.

Par la suite, quand on les a bien assimilées, elles deviennent un carcan dont on peut finir par se lasser. C’est à ce moment de la courbe d’apprentissage qu’il faut savoir dépasser les règles, explorer des territoires nouveaux, et réadapter certaines règles à son goût, afin d’apprivoiser son style personnel et trouver le bon équilibre sartorial. Copier d’abord, créer par la suite; faire ses gammes avant de passer à la composition.Dirnelli Patterns Mix

Enfin, je dirais qu’il y a la théorie et la pratique, il faut bien distinguer. Par exemple, concernant l’association des matières, des couleurs et des motifs: tu peux respecter scrupuleusement la théorie et finir par te planter complètement dans la pratique, même en appliquant toutes les règles archi-connues. C’est la magie du vêtement en quelque sorte! Parfois on viole la théorie et on aboutit à quelque chose de très réussi dans la pratique, on ne sait même pas expliquer pourquoi. Ce sont les moments les plus jouissifs de cette aventure sartoriale quotidienne qui consiste à décider de sa tenue du jour ! Ainsi, j’ai récemment réussi une association totalement improbable entre des couleurs lavande et beige clair dans une tenue, le truc qui ne devrait pas être possible, mais qui marchait finalement bien, à cause des dominantes gris clair, marine et ciel dans le reste de l’ensemble, qui restent les trois grand piliers de la colorimétrie masculine; je pourrais écrire des tomes sur le sujet…

FTDF : Quelle est ta vision des tailleurs parisiens ?

Dirnelli : J’ai beaucoup de respect pour Camps de Luca et pour Cifonelli et, à travers mon expérience, je crois pouvoir affirmer sereinement que les tailleurs parisiens sont parmi les meilleurs au monde, sinon les meilleurs. Ils n’ont pourtant pas la reconnaissance mondiale qu’ils mériteraient sur Internet, car la ‘part-de-voix’ est en grande partie trustée par les anglo-américains via leurs blogs et autres forums. Ces ‘iGents’ donneurs de leçons mettent donc l’accent seulement sur ce qu’ils connaissent, ou croient connaître, à savoir Savile Row. Les Américains ont aussi développé un goût particulier pour le tailoring italien ces dernières années, ce qui fait que Naples est aujourd’hui sur-représentée sur Internet, à l’inverse des tailleurs français qui sont trop vite oubliés, car inconnus des iGents.

Donc je me bats, via mon propre blog anglophone, pour faire reconnaître l’art tailleur français à sa juste valeur dans le monde anglo-saxon. La qualité du travail des tailleurs français, leur précision et leur attention portée aux détails sont largement au-dessus de Savile Row et des tailleurs italiens, il n’y a pas photo.Camps 1 Camps 2

Il est intéressant de noter que l’école française a en outre donné naissance récemment à une nouvelle génération de tailleurs « non-français » qui viennent à Paris démarrer ou développer leur art. Je pense notamment à Kenjiro Suzuki.

Certains critiquent l’école française en pointant un certain classicisme ou conservatisme, mais je ne suis pas du tout d’accord avec ce regard. Premièrement, dans le tailoring, classique c’est plutôt mieux que mal. Deuxièmement, classique ne veut pas dire rigide. Claude François dansait en Camps de Luca, rappelons-le quand même à toute cette nouvelle génération de clients du net, qui se pâme devant la drape cut d’Anderson & Sheppard ou l’épaule tombante de Rubinacci…

FTDF : On peut également penser à la critique formulée par Yukio Akamine dans notre interview qui reprochait à Cifonelli une silhouette trop féminine.

Dirnelli : Là, vous mettez le doigt sur un paradoxe dans l’art tailleur français, paradoxe que constitue à lui seul la singulière mais non moins illustre maison Cifonelli. En effet, ceux qui associeraient ‘Cifo’ à l’incarnation d’un art tailleur typiquement français se tromperaient dans leur analyse. Cifonelli est un tailleur unique en son genre, qui se trouve être basé à Paris, mais qui n’est en rien représentatif d’une "école française". Il se situe plutôt à un carrefour d’influences, entre Rome, Paris et Londres. Vous le savez, Cifo est la seule Maison à Paris où tout se mesure encore en inches, car le grand-père avait été formé à Savile Row avant de revenir en Italie (ndlr : voir l’interview de Lorenzo Cifonelli). Donc la Maison Cifonelli est complètement à part, sa coupe mélangeant des attributs de plusieurs origines pour créer un style unique. En plus, c’est une des maisons les plus originales en termes de créations, toujours dans une recherche stylistique repoussant les limites en termes de coupes, de finitions et de détails. Non, on ne peut pas considérer que les tailleurs français soient conservateurs quand on voit ce que fait Cifo.

Je ne crois pas qu’on puisse dire que leur coupe, ou celle d’autres tailleurs français, soit particulièrement féminine. Au contraire même, avec des épaules assez puissantes et roulottées, une poitrine imposante accentuée par l’ajustement « taille de guêpe », la coupe française est prototypiquement masculine. Allez, ne me forcez pas à dire du mal de Savile Row… Je préfère encore les Italiens, et je note avec un sourire amusé que Chittleborough & Morgan semble aujourd’hui vraiment s’inspirer de quelques éléments du style bespoke parisien. Même l’incontournable chantre du Row, Simon Crompton de Permanent Style semble redécouvrir Paris depuis quelques mois.Dirnelli Smalto

FTDF : Pourquoi le tailoring français souffre-t-il selon toi de cette fausse réputation de classicisme soporifique? Pourquoi les tailleurs français sont-ils méconnus?

Dirnelli : Pour l’accusation de classicisme, je pense que c’est un faux procès, dû à l’Histoire et à notre mauvais sens du marketing ici. Je dis souvent que les français ont le savoir-faire, mais il leur manque le faire-savoir. Chez les Américains, c’est l’inverse, et on voit qui gagne sur le plan économique… Le fameux cran tailleur parisien est effectivement très classique et renvoie à une histoire ancienne; on reprocherait au style parisien d’être resté tel quel, ‘dans son jus’, « imperturbé » par la modernité. J’ai néanmoins découvert récemment une gravure de mode de la maison américaine Hart Shaffner & Marx dans les années 1920 montrant déjà un cran parisien identique à celui de Francesco Smalto aujourd’hui ! Ce cran historique est si peu vu de nos jours qu’il en deviendrait presque avant-gardiste par sa rareté. Lorsque je porte un cran Smalto ou Camps aujourd’hui, je sens bien que je porte une coupe relativement unique chez les moins de quarante ans. D’ailleurs, quand je croise dans la rue un homme portant un costume à vrai cran tailleur parisien, cela me saute tout de suite aux yeux, on n’en voit pas tous les jours. Mais cela va revenir, tout finit par revenir: je suis soit très en retard, soit très en avance. La mode masculine n’est qu’une roue sans fin…Hart Schaffner & Marc Cran Parisien

Concernant le peu d’exposition des tailleurs parisiens, il y a sans doute d’autres explications, comme leur niveau de prix particulièrement élevé, et le fait qu’ils ne soient pas particulièrement bons en marketing, comme je l’ai dit, notamment sur Internet où la prochaine bataille des parts de marché dans la génération-relève des quadras est déjà en train de se jouer. S’il y avait plus de clients américains, cela changerait sans doute la donne pour le rayonnement de l’art tailleur français dans le monde. Lorenzo Cifonelli fait fréquemment des voyages aux États-Unis mais, Marc de Luca n’y a quant à lui jamais fait de trunk show.

Enfin, on peut également constater avec désespoir que les tailleurs parisiens fonctionnent en "village gaulois"; ils se connaissent mal entre eux et ne jouent pas assez collectif, contrairement aux Anglais qui ont fondé une véritable fédération sur le Row, pour défendre leur intérêts communs face certains usurpateurs du prêt-à-porter mondialisé. Quant à la clientèle des tailleurs parisiens, ils sont soit en Russie, en Chine ou dans le Golfe, mais plus en France, hélas. Avec notre PIB en décroissance, on n’arrive plus à suivre l’envolée des prix du bespoke, et la bulle ne montre aucun signe d’essoufflement. Je prends le pari que malgré les prix stratosphériques de Camps ou Cifo aujourd’hui, dans 10 ans on regardera les prix actuels comme un "bon vieux temps" où le bespoke parisien était encore abordable…

FTDF : Parlons un peu de ton blog. Comment as-tu eu l’idée de le créer ? Que t’a-t-il apporté ?

Dirnelli : J’ai pensé à tenir un blog au moment où j’ai commencé à accumuler beaucoup de costumes. Je me suis dit : "Comment me souvenir si telles pièces fonctionnent ou non ensemble ?" Car si c’est pour avoir quantité de vêtements mais porter toujours un même "uniforme", cela n’a aucun intérêt.Dirnelli Arnys 3P

Dès lors, comme un historique, ou un journal de bord (le mot blog vient de là, des mots ‘web log’ en anglais), je me suis dit que si je me prenais en photo tous les jours, j’aurais de multiples références me permettant de me souvenir à l’avenir de ce que j’avais porté antérieurement, et ainsi éviter de fonctionner selon des automatismes me conduisant à reporter une veste avec un même pantalon, une même chemise, etc… Avec 200 costumes, 200 chemises et 200 cravates dans ma garde-robe, je m’étais lancé le défi personnel de ne jamais reporter deux fois un même ensemble. Mais comment se souvenir sans documenter ? D’où mon blog, à usage interne en premier lieu. Le blog a conquis un public d’amateurs avertis dans le monde entier, tant mieux, mais c’est une surprise totale, je ne pensais pas que j’aurais du succès en faisant cela. Maintenant j’ai des gens dans le monde entier qui me demandent des conseils sur comment s’habiller, quoi acheter, c’est assez amusant.Dirnelli Formosa

Tenir un blog de photos WIWT (what I’m wearing today) m’aura également permis d’affiner mon style, d’apprendre à mieux connaître mes goûts, et même de développer un style personnel. Rien de plus efficace que de se revoir à froid en photo pour constater ce qui ne fonctionne pas dans une tenue; c’est l’école de la douleur et de l’humilité, croyez-moi, surtout quand des lecteurs vous écrivent pour vous le rappeler, on ne fait pas dans le sentiment sur internet! De semaine en semaine, j’ai élaboré des tenues uniquement en sachant que j’allais les prendre en photo. Par exemple, ma tenue en lin blanc au Pitti je l’ai depuis un an, ne sachant pas quand j’allais avoir l’occasion idéale pour la porter. Devant tous les objectifs de la planète à Florence il y a 2 semaines, ça paraissait le bon timing (rires)…Dirnelli & Paul Lux Pitti Dirnelli Caruso White Linen Pitti

Plus sérieusement, tenir un blog sartorial demande une réflexion qui va au-delà du côté éphémère que constitue la préparation de sa tenue pour la journée. Les lecteurs qui suivent mon blog depuis le début il y a 2 ans me disent que mon style vestimentaire a progressé sur la période. C’est grâce à la discipline que je m’impose pour le blog. Par exemple, au début je ne mettais jamais de pochette. Le blog m’a poussé de m’essayer au port de la pochette, à voir ce que j’appréciais et ce que j’aimais moins avec cet accessoire, pour enfin réussir à l’apprivoiser. Maintenant c’est intégré à mon look, alors que je viens du camp des "anti-pochette" historiquement. De même s’agissant du choix des motifs, je suis beaucoup moins conservateur que je ne l’étais au début. Ça m’a permis de voir aussi que lorsqu’on porte une pièce exubérante, il faut rééquilibrer l’ensemble par une autre pièce plus sobre. Ni dandy, ni conservateur, voilà aujourd’hui mon credo, né du blog. Mais mon propre style n’est à ce jour même pas encore figé, au contraire, je me sens encore évoluer de jour en jour, en fonction des tenues que je vois et qui m’inspirent, sur les blogs des autres justement! Il y a de ces mecs sur le net, en Scandinavie notamment (qui l’eut cru?), c’est juste incroyable, on se prend des grosses claques tous les jours…Dirnelli LVSN

FTDF : Nous savons que tu n’es pas uniquement centré sur la grande mesure et que ton intérêt pour le vêtement va au-delà. Cette ouverture d’esprit est-elle apparue progressivement ou était-elle présente chez toi dès le début de ta démarche ?

Dirnelli : Pour répondre franchement, j’ai toujours trouvé ringard les mecs qui ont une grosse montre, hideuse, mais qui en sont si fiers car c’est la plus chère du marché. Cher n’est pas forcément beau. D’autres marques moins connues peuvent proposer de très beaux produits, de très bonne qualité, pour moins cher, il faut juste avoir l’œil, le goût et l’éducation pour chercher dans cette voie.  Mon adage personnel serait "plus beau pour moins cher". C’est à la portée de n’importe quel gros beauf de s’habiller correctement du moment qu’il est assez riche, quoique… Ce qui demande beaucoup de travail et de créativité, c’est de s’habiller bien pour pas (trop) cher. Pour dénicher la montre à 300 € qui a l’air de valoir 3000 €, il faut se creuser la tête, chercher longtemps, avoir du goût. C’est un véritable parcours du combattant, mais quel plaisir.

J’ai le plus grand respect pour celui qui, dans le vêtement masculin, ira donc chercher le meilleur rapport entre un look et un prix. Vous remarquez que je ne parle même pas du rapport qualité/prix, c’est là encore une autre notion, qui renverrait à la qualité de fabrication, donc je me soucie finalement peu, aussi paradoxal ce que cela puisse vous paraître. J’ai souvent écrit sur mon blog que je vis selon les paroles de Flusser, qui dit en substance qu’un prêt à porter thermocollé, mais néanmoins bien coupé à votre silhouette, tombera toujours mieux qu’un costume bespoke mal exécuté. En gravitant vers les marques les plus chères, on n’aura pas forcément l’assurance d’avoir un meilleur look. Il faut pouvoir reconnaître une belle silhouette indépendamment du prix.Dirnelli Formosa

Donc, lorsque l’on raisonne comme je le fais selon le rapport look/prix, on voit le monde au-delà de la seule grande mesure, et on s’intéresse naturellement à toutes les marques, y compris le prêt à porter, même le plus modeste, pourvu qu’il y ait du génie dans le style. Je possède donc certaines pièces superbes qui ne m’ont presque rien coûté et, a contrario, je possède aussi quelques pièces chères en mesure qui sont juste ratées, ayons la franchise de l’avouer. Certains clients sont parfois aveuglés par le prix payé, allant jusqu’à s’auto-persuader qu’une veste est bien coupée car elle leur a coûté un bras…

C’est d’ailleurs un débat de fond que j’ai avec quelques-uns de mes confrères. Certains considèrent en effet que payer un vêtement bespoke très cher et qui présente des imperfections c’est le chic ultime, car on y voit la main de l’homme, la pièce est vraiment unique à cause de la petite fausse note. Je ne suis pas d’accord, je suis plutôt de l’école japonaise de l’obsession: il se trouve que j’ai un costume bespoke italien (dont je tairai le nom) qui a une poche plus haute que l’autre. Pour le prix qu’il m’a coûté, cela me rend fou une telle approximation. Les napolitains vous vendent ça avec beaucoup de charme, mais au moins les tailleurs français sont plus carrés.

FTDF : Ne déplores-tu pas que cette ouverture d’esprit ne soit pas partagée par tous ? La communauté « grande mesure » n’est-elle pas un peu autocentrée ?

Dirnelli : Je ne sais pas si on doit me considérer "ouvert" si j’obsède comme ça sur des détails, mais c’est gentil de le dire en tout cas. Mais effectivement, je suis très ouvert sur le sujet du bespoke versus le prêt-à-porter, je vois du mérite aux deux et je considère paradoxalement que la demi-mesure est le pire compromis, je pourrais vous le démontrer quasi-scientifiquement, mais on n’a pas le temps ici. J’adhère à cette idée selon laquelle un costume est raté si l’on se souvient plus du costume que de la personne qui le porte. Le vêtement sert à mettre la personne en valeur, un point c’est tout. Le vêtement doit s’effacer derrière la personne, et non pas l’inverse, comme on le voit chez certains dandys. Je suis de plus en plus attentif à cette notion. Lorsqu’on développe un véritable intérêt pour le vêtement, on finit justement par dépasser le vêtement pour ce qu’il représente de superficiel. On arrive sur des questions de respect de soi-même, de respect de l’autre, de projections, de société du paraître, de nature humaine, etc., etc. Derrière une façade en apparence futile et éphémère, toute cette affaire du vêtement est beaucoup plus profonde qu’on pourrait le croire. D’ailleurs, on rencontre souvent des gens fascinants et très authentiques dans ce milieu, cela fut une bonne surprise pour moi.

FTDF : Que penses-tu du menswear  à Paris ?

Dirnelli : Je pense qu’à Paris nous sommes trop influencés par la Mode. Les grands codes éternels du vêtement masculin classique sont mieux assimilés ailleurs, notamment en Angleterre et en Italie. Sans parler des Scandinaves et des Japonais qui nous explosent littéralement, il faut les voir au Pitti, et je ne parle surtout pas de "dandysme" en disant cela. Je parle bien de vêtement classique pour aller bosser dans un bureau, qui reste quand même le cœur du sujet. En France on a des progrès à faire. Je pense qu’un élégant espagnol ou grec a même plus de chic; je sais que c’est choquant à dire, mais les indices se multiplient pour montrer que les autres pays d’Europe ont franchi un cap d’élégance et qu’on fait du surplace ici.Dirnelli Colors

En outre, on a tendance à être assez fermé en France: par exemple, si je mets un croisé marine, irréprochable et très classique, je risque de me faire remarquer dans un contexte business parisien, alors que c’est franchement un classique qui ne va pas chercher bien loin en termes d’excentricité. Mais c’est déjà trop audacieux pour le monde parisien dans lequel on évolue, qui considère que le noir est une belle couleur pour un costume de ville. Next.Dirnelli DB Navy

FTDF : Plus généralement, que penses-tu de l’offre « costume » à Paris ?

Dirnelli : Entre les maisons tailleurs et les boutiques, je pense qu’on peut très bien s’habiller à Paris. Maintenant, il est clair que ce n’est pas l’Italie et ses nombreux détaillants. Là où le bât blesse à Paris, c’est le niveau de connaissances moyen des vendeurs en boutique. Le vendeur est la clef de voûte de l’élégance masculine et avec de bons vendeurs, on pourrait véritablement élever le niveau moyen d’éducation de la clientèle.

À ce titre, ce qu’a fait The Armoury à Hong Kong et maintenant à New York est incroyable. On sent l’amour du vêtement et du produit, avec un rayonnement international, alors qu’ils ne sont "que" revendeurs et non créateurs. Mais ils ont tellement travaillé leur positionnement et leur amour du produit que ça se ressent même à l’international, via des photos sur le net, même si on n’a jamais mis les pieds dans leur boutique. Bluffant et chapeau bas, messieurs. Puissions-nous en prendre de la graine ici à Paris.The Armoury

FTDF : Y a-t-il des tendances qui t’agacent particulièrement ? A contrario, lesquelles apprécies-tu ?

Dirnelli : En ce moment, je déteste la tendance des cols de chemise qui rebiquent légèrement par-dessus le revers, trop vu au Pitti, ça suffit les gars, stop! Collar TrendAprès, certaines tendances peuvent t’agacer mais au fur et à mesure, tu finis par les comprendre et les accepter. C’est le cas pour la tendance du petit pan de cravate plus long que le grand pan, qui marche très bien dans un certain contexte, la cravate tricot par exemple. Aussi, le « déboutonné » du col boutonné, façon Agnelli : j’étais dubitatif au début, et en fait, ça peut très bien fonctionner sur certains looks. AgnelliPar contre, depuis son essor il y a quelques années, le trend qui consiste à porter des sneakers avec un costume est pour moi rédhibitoire. De même, la tendance du "trop fitté, trop court" me déplaît particulièrement. On en arrive à des proportions où les manches de vestes sont presque aussi affûtées que les manches de chemises. S’agissant aussi des poches plaquées, au début je n’en étais pas particulièrement fan. Mais sur certaines vestes sport et dans certaines matières, la poche plaquée est plus adaptée que la poche à rabat ou passepoilée. De là à en mettre partout, il y a quand même des limites…

En s’intéressant au menswear, on s’aperçoit qu’il y a toujours des points d’équilibre éternel. Lorsqu’on perturbe ces grands équilibres de coupe, ça emprisonne le costume dans une époque. Néanmoins, je considère qu’il peut être intéressant de porter des vêtements de son époque. Il m’arrive parfois d’acheter une veste en me disant : "Je l’aime maintenant, on verra si dans 5 ans je l’aime encore". Il faut avoir un peu de tout dans une garde-robe, pour porter les pièces qui vont avec le cadre et l’humeur du jour.

FTDF : Parle-nous de l’importance de connaitre un bon retoucheur.

Dirnelli : Effectivement, c’est crucial. Pour la petite histoire, j’ai perdu 20 kilos en 2 ans. Si vous voulez revoir le film en accéléré, parcourez mon blog du début à aujourd’hui. Confronté à cette situation, on doit reprendre toute sa garde-robe, et lorsqu’on a investi dans ses vêtements autant que j’ai pu le faire, on est face à un véritable gouffre financier. Dès lors, trouver un bon retoucheur pas trop cher était devenu absolument nécessaire. Néanmoins, il faut bien être conscient d’une chose : les retoucheurs n’ont généralement pas l’habitude d’avoir affaire à des clients pointus. Il faut en tester beaucoup avant de trouver la perle rare qui a une vraie formation de maître tailleur. J’obtiens parfois de mes retoucheurs des modifs plus proches de ce que je souhaiterais même par rapport à une grande mesure. Pas du premier coup bien sûr, il faut beaucoup d’aller-retour, donc des rapports privilégiés avec le retoucheur, qui devra s’y recoller à 2-3 reprises. Oui, vous l’avez compris, je suis le client cauchemardesque pour eux ! Les retoucheurs ne sont pas des stylistes, donc pour les clients qui ont un goût très sûr, et qui connaissent bien les possibilités de retouche, il s’agit donc de bien les guider et de ne pas trop se laisser influencer par leurs réticences.

FTDF : Si tu revenais en arrière, quel conseil donnerais-tu au « jeune Dirnelli » ?

Dirnelli :  J’aurais d’abord fait beaucoup plus attention à ma silhouette, à ma ligne et à mon poids. Si tu es fin, tout t’ira bien, même un sac poubelle. Leçon super importante pour l’élégance masculine. Ça m’aura pris 2 ans pour effacer 20 ans d’excès, mais ça vaut carrément le coup par rapport à tout l’investissement sur les vêtements. Ma garde-robe me va mieux que jamais.

De plus, j’éviterais l’accumulation de produits. Autant cela m’a permis de connaitre une multitude de maisons et de marques, autant si c’était à refaire, j’éviterais les dépenses inconsidérées. Il faut savoir se modérer pour mieux savourer.Dirnelli dépareillé

Enfin, je commencerais sans doute à m’intéresser au dépareillé beaucoup plus tôt. En effet, on peut assez vite maîtriser le port du costume et ses quelques jeux de couleurs et de motifs, mais le travail sur le dépareillé est beaucoup plus compliqué à envisager, c’est un travail de toute une vie, et peu de gens y arrivent bien. Or, en vacances, le soir ou le weekend, c’est un type de tenue dont on a finalement souvent besoin.

Nous remercions Adriano Dirnelli pour sa gentillesse, son humour et sa disponibilité.

Paris, Juillet 2014. Tous droits réservés.

 

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Vintage Menswear N°5

Après une pause d’une vingtaine de jours, voici l’épisode 5 de notre série consacrée au Vintage, avec 3 nouvelles pièces datant des Années 30. D’abord un t-shirt à manches longues, une parka B7 et un costume 3 pièces Bespoke.

Sports & Leisure: T-shirt de sport – Dura Craft – 1930′st shirt 1930

Ce t-shirt assez simple datant des Années 30 a été réalisé par Dura Craft (New-York). Il présente deux évolutions majeures qu’a connu le vêtement au cours du 20ième siècle. D’abord, comme vous pouvez peut-être le percevoir sur les photos, il est fabriqué à base de rayonne, autrement dit viscose ou encore "soie artificielle". Même si la soie artificielle fut développée à partir de 1855, la rayonne fut largement diffusée pendant les Années 30, notamment à travers la mode des chemises hawaïennes. Seconde évolution présente sur ce t-shirt, le flocage de l’avion et des lettres. Cette technique fut mise au point dans les Années 20 par la Knickerbocker Knitting Company (connue aujourd’hui sous le nom de la marque "Champion" ou "Champion USA") et n’était utilisée que sur les sweatshirts. C’est au cours des Années 30 qu’elle fut appliquée à d’autres vêtements.

Military: B7 Sheepskin Flight Jacket – Aero Leather Company/USAAF – 1930′sB7 Parka

Le choix d’une dominante blanche pour ce vêtement militaire s’explique facilement: cette parka était destinée à un environnement glacial et neigeux. Mais l’utilisation de peau d’agneau – chaude mais lourde et lente à sécher – est pour le moins inattendue, faisant la rareté de cette pièce et évoquant davantage les premières expéditions des pionniers en Arctique au début du 20ième siècle. La peau d’agneau était un choix idéal pour les pilotes de la Seconde guerre mondiale volant à haute altitude. Il est vrai que le cuir était souvent privilégié par les pilotes pour sa résistance et sa chaleur, et ce même bien après que furent créés les cockpits complètement fermés. Néanmoins, les tissus techniques ont rapidement remplacé les vieux blousons de cuir après la Seconde guerre mondiale, malgré la résistance de certains pilotes qui continuaient à porter leur blouson en cuir (cf. le paragraphe sur le B15 dans Vintage Menswear N°3).

Workwear: Costume 3 pièces – Bespoke – 1939Bespoke jacket

En novembre 1939, un tailleur londonien termina ce costume 3 pièces en Harris tweed. Il n’a jamais été porté, son propriétaire n’étant jamais venu le chercher (peut-être à cause de la Seconde guerre mondiale qui venait d’éclater…) Ce type de complet était assurément réservé pour la campagne.

Sa coupe est très classique pour l’époque: la veste a de larges revers à pointe, le gilet présente une boutonnière vertical pour faire passer la chaîne d’une montre et le pantalon taille-haute dispose d’une braguette à boutons et de boutons extérieurs pour les bretelles.Gilet et pantalon bespoke

La matière est là encore un signe des temps, le tweed étant particulièrement résistant. "Tweed" vient de l’écossais "tweel" ("twill" en anglais, soit "serge" en français) et fut prétendument inventé lorsqu’un marchand londonien du 19ième siècle se trompa en lisant une commande de tissus et crut que "tweed" désignait une marque, en référence au fleuve Tweed sur la frontière écossaise.

Depuis des siècles, le Harris tweed  est tissé à la main sur les îles écossaises appelées Hébrides extérieures (Outer Hebrides). Le Harris tweed connut un grand succès au sein de la haute société britannique lorsqu’en 1846, Lady Dunmore, veuve du Comte de Dunmore, décida d’habiller ses gardes avec le tartan emblématique de la famille réalisé en tweed. Les gentlemen de l’époque décidèrent même de porter cette "nouvelle" matière, mais en réservèrent l’usage à un strict cadre campagnard, règle qui prévaut encore aujourd’hui.

Source: Vintage Menswear.

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Vintage Menswear N°2

Voici le second article de notre série consacrée au vintage (voir notre premier article ici). Aujourd’hui, les 3 pièces que nous avons sélectionnées sont la fameuse International Motorcycle Jacket de Barbour, un uniforme tropical de l’Armée Japonaise datant des années 1940 et un ensemble veste/gilet bespoke du début du XXième siècle.

Sports & Leisure: International Motorcycle Jacket – Barbour – 1950′sbarbour international jacket

Certains designs de vêtements ont été adoptés par les militaires avant d’être commercialisés et de trouver une seconde vie dans le civil. A ce titre, l’un des vêtements les plus célèbre est la veste International de chez Barbour. L’entreprise Barbour fut fondée en 1894 par John Barbour à South Shields dans le Nord-Est de l’Angleterre. Il s’agissait d’une entreprise spécialisée dans les bleus de travail, les vestes de peintre et autres vestes huilées destinées aux fabricants de bateaux, aux marins, aux pêcheurs mais également aux fermiers. C’est dans les années 30 que l’entreprise commença à développer une gamme pour les motards – essentiellement à base de combinaisons – et devint l’un des fournisseurs officiels de la British International motor-racing à partir de 1936. Le design de ces tenues fut adapté pour équiper les sous-mariniers lors de la Seconde guerre mondiale (la combinaison Ursula ou Ursula Suit).

En la réadaptant après la Guerre, Barbour n’a conservé que le haut de la combinaison et cette - désormais – veste trouva une troisième jeunesse en équipant les motards à partir de 1947. Dans les années 50/60, la plupart des motards participant à des compétitions étaient équipés de la veste International Barbour (encore appelée "Barbour Suit"); elle fut également popularisée grâce à l’acteur Steve McQueen. Le modèle classique présenté ici présente un col doublé en moleskine. Sur les modèles plus récents, le col est doublé en velours côtelé et la doublure intérieure présente un motif tartan qui est devenu l’une des signatures de la marque Barbour.

Military: Tropical uniforms - Japanese Army – 1940′stropical ja

Alors que la plupart des innovations en matière de vêtement militaire proviennent des armées américaines, britanniques ou allemandes lors des préparatifs et pendant la Seconde guerre mondiale, l’Armée Japonaise était en avance avec ses différents tons de khaki. En effet, ce fut la première armée à abandonner les couleurs vives aussi bien lors des cérémonies que sur les champs de bataille, et ce dès la fin de la Guerre russo-japonaise de 1904; seuls la cavalerie de la Garde Impériale et les officiers de rangs supérieurs étaient autorisés à conserver leurs tenues d’apparat pour certaines occasions.tropical parka

Ce type de tenues tropicales était porté par la majorité des soldats à partir des années 1930. Pour la petite histoire, la parka aurait inspiré les robes portées par les Chevaliers Jedi dans la Saga La Guerre des Etoiles.

Workwear: Ensemble veste/gilet en Tweed – Bespoke – 1900ensemble tweed

Datant vraisemblablement du début du XXième siècle, cet ensemble en tweed est probablement d’origine irlandaise plutôt qu’écossaise à en juger par la présence de nombreuses mouchetures multicolores au sein du tweed vert.  Ses nombreux raccommodages et autres retouches confirment qu’il s’agit d’un ensemble particulièrement ancien qui a du être fréquemment porté.ensemble tweed detail

La fabrication de cet ensemble est tout à fait particulière (en plus d’être onéreuse) pour un vêtement de manœuvre. Néanmoins, les pièces de cuir au niveau des points d’usure en bas des manches et sur les bras – ajoutés par le propriétaire de la veste lui-même – sont typiques des habits portés par les travailleurs manuels à cette époque. La doublure est une toile rayée, tout ce qu’il y a de plus basique, et caractéristique de l’époque victorienne. Les doublures en soie colorée ne devinrent populaires qu’à partir des années 20.

Source photos: Vintage Showroom.

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De l’arrondi de la veste

Aujourd’hui nous voulions mettre le doigt sur un élément important de la coupe d’une veste: son arrondi. Par "arrondi" nous voulons parler de l’aspect général de la veste et des courbes de celle-ci, notamment en ce qui concerne les revers et le bas afin qu’elle forme une sorte d’arc de cercle. Cela sera sans doute plus parlant avec une photo.

Ethan Desu - Liverano

Ethan Desu – Liverano

Bien entendu, une veste moins arrondie que celle-ci peut être réussie et parfaitement valable. Néanmoins, nous trouvons qu’une veste dont les revers sont tracés en ligne droite et dont les pans tombent presque parallèles – à la manière d’un manteau – est moins esthétique. Parfois, c’est tout juste si les deux pans ne se finissent pas en angle droit. Voici un exemple avec une veste du tailleur de Savile Row Anderson & Sheppard et une autre de la ligne PaP de Gieves & Hawkes:anderson & sheppard

gieves-hawkesL’arrondi minimum selon nous tient à celui des 2 pans de devant à partir du bouton du bas, même si nous trouvons magnifiques les revers creusés du tailleurs florentin Liverano qui en a d’ailleurs fait un élément déterminant de sa coupe. L’arrondi des revers et celui du bas de la veste donnent une impression de souplesse, de légèreté voire de décontraction contrairement à des lignes trop droites qui vont donner à la veste un côté rigide voire guindé.liverano

Nous ne sommes donc pas surpris que les coupes en arrondi soient encore l’apanage des tailleurs italiens et de ceux qui s’en inspirent à l’instar de B&Tailor en Corée. En outre, l’avantage de cette coupe est qu’elle renforce l’impression de cintrage ce qui permet d’éviter de trop cintrer la veste. Ethan Desu l’a sans doute compris et la coupe de ses vestes le met particulièrement en valeur comme nous le notions dans un précédent billet. Pas sûr qu’il en aurait été de même avec une veste toute droite même si, et nous l’avons abordé à de nombreuses reprises à travers nos articles, d’autres éléments entrent évidemment en compte dans la réussite d’une veste.

Voici quelques photos illustrant notre propos:ring jacketLa Vera Sartoria NapolitanaLiverano & Liveranolapel 4B&Tailorsciamatlapel 1B&Tailor

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