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Interview with Adriano Dirnelli, menswear blogger and connoisseur

We are proud to present to you an interview with Adriano Dirnelli, founder of the blog Dirnelli and contributing editor on Parisian Gentleman, menswear enthusiast and bespoke connoisseur.Dirnelli Isaia Pitti

FTDF: When did you become interested in tailored clothing?

Dirnelli: It all really started when I realized the importance of how we dress. It influences how you are perceived by others, but also how you perceive yourself. When I started my own company 12 years ago (I do have a job other than being a #menswear blogger) I had to meet and convince clients, I realized that confidence – that we necessarily convey to others – was very much related to clothing. Actually, when you wear a nice suit which fits you well you feel more confident. It is as if nothing could happen to you and therefore you are more likely to attract clients and land new business.Dirnelli LVSN 2

That’s when I started to be really keen on menswear, in an analytical, almost scientific way, because let’s face it, like any good blogger I am obsessive and kind of a geek when it comes to it. Dressing The Man by Alan Flusser was very enlightening and influential. It taught me most of what I know on the matter and I still refer to it on a regular basis. I recommend it to all readers.

FTDF: Did the internet play any part in your learning process?

Dirnelli: As surprising as it may sound I only came to it later, reading good blogs like yours and Parisian Gentleman as well as forums such as Styleforum.

The great thing with the internet is that it allows all members of the #menswear community to quickly get to know each other. It makes you feel a lot better to know that you are not alone when you are surrounded daily by poorly dressed people who are suspicious of any man interested in clothing and style. If I remember correctly, Michael Alden once assessed that only 20 000 people in the World were interested in Bespoke Tailoring. Well, thanks to the internet we all get to know each other by names!

Ebay also played a great part in my learning process. It gave me the opportunity to buy and test many suits, new or vintage from lots of different tailors and renowned RTW makers. I had a crazy period when I thrifted almost every bespoke garment that was on Ebay. Internet has allowed me to easily acquire an impressive wardrobe for only a fraction of the price.

However, thank you God, my period of bulimic buying is behind me, I have finally calmed down, much to the relief of my wife. Nowadays brands offer me to test their garments because not every blogger has such an impressive wardrobe at home in order to make comparisons!

FTDF: Do you give much importance to rules when it comes to dressing?

Dirnelli: Rules are an essential starting point. It is crucial to know them at first. They are like a safety net for beginners. If you respect them you are almost sure to be properly dressed and at the very least much better than average.

Of course once you know them all, they become a straightjacket and are not as relevant. This is when you need to go beyond the rules, to explore new territories and to adapt them to your liking so you can develop your personal style and find the right balance. Copy first then create. Cover the basics before you go further.Dirnelli Patterns Mix

It must also be said that when it comes to dressing, theory is one thing and practice is another. Regarding pattern mixing for instance: you can carefully follow the theory and still fail completely in practice. This is the magic of the art of dressing well somehow! Sometimes stepping out of the theory leads to something very relevant in practice, you don’t even know how it worked. These are the most enjoyable moments of the daily sartorial adventure of deciding your outfit of the day! I recently managed to associate lavender and beige in an outfit although it should not be possible but it ultimately worked well because the dominant colors of the outfit were light gray, navy and sky blue which are the three great pillars of menswear colorimetry. I could write pages on the matter…

FTDF: What do you think of Parisian tailors?

Dirnelli: I have great respect for Camps De Luca and Cifonelli and given my experience, I believe I can confidently say that Parisian tailors are among the best in the world, if not the best. They do not yet have the worldwide recognition they deserve on the internet because they are ignored by most Anglo-American blogs and forums. These IGents tend to focus only on what they know or what they think they know, namely Savile Row. Americans have also developed a particular taste for Italian tailoring in recent years so that Neapolitan tailors are now over-represented on the internet unlike French tailors who most of the time remain unsung heroes.

That is why I try, through my own English written blog, to put to the fore the savoir-faire of French tailors and French craftsmen. The quality of their work, their accuracy, their effort and their attention to detail are unmatched by Savile Row and Italian tailors. It is not even close.

Camps 1

Camps 2It is also refreshing to see that the “French school” of tailoring has given birth to a new generation of tailors, foreigners, such as Kenjiro Suzuki for instance, who come to Paris to master or develop their craft.

French tailoring is often criticized for its classicism or conservatism but I am appalled by this criticism. As far as tailoring is concerned I believe that being classic is a good thing. Classic does not mean rigid. This new generation of bespoke customers which swoons over the Drape Cut of Anderson & Sheppard or the shoulder line of a Rubinacci should be reminded that Claude François danced in Camps De Luca.

FTDF: The Cifonelli silhouette was deemed too feminine by Yukio Akamine. What is your view on this?

Dirnelli: I would start by reminding our readers that Cifonelli has a unique history like no other Parisian tailor. Thus it would be wrong to consider Cifo’ as a typical French tailor. Cifonelli happens to be based in Paris but it does not stand for the French school of tailoring. It is rather a mix of influences from Rome, Paris and London. Cifonelli is the only tailor in Paris where everything is still measured in inches, because Lorenzo and Massimo’s grandfather had been trained in Savile Row before returning to Italy. That’s why Cifonelli stands apart; its cut is a blend of attributes of multiple backgrounds which create a unique style. Furthermore, it is one of the most innovative tailors in terms of designs. They are always looking to improve the cut and as I said before their attention to details is second to none. Looking at their work and garments it cannot be said that French tailors are conservative.

I don’t think for a second that their cut and the one of French tailors in general can be considered too feminine. Quite the contrary, with ropped and fairly broad shoulders and a defined chest accentuated by a nipped waist, the French cut is prototypically masculine. Come on, do not force me to speak ill of Savile Row… I still prefer the Italians, and I note with an amused smile that nowadays Chittleborough & Morgan seems to be really inspired by some elements of the Parisian bespoke style. Even Simon Crompton of Permanent Style, the advocate of the Row seems to have rediscovered Parisian bespoke tailoring recently.Dirnelli Smalto

FTDF: Why do French tailors suffer from this reputation of boring classicism? Why are they so underrated?

Dirnelli: As I said earlier the accusation of classicism is unfounded and unfair. It is also due to a lack of marketing skills. I like to say that the French have the savoir-faire, the expertise but unlike the Americans they don’t know how to sell it. The famous Parisian lapel known as the “fish mouth lapel” actually refers to a distant past. Parisian style is supposedly blamed for having remained immobile and unfazed by modernity. However, I recently looked at a Hart Shaffner & Marx ad from the 1920’s featuring a fish mouth lapel similar to the one used today by Smalto. It is very rare to see such a lapel on a jacket nowadays, it has almost become avant-garde. When I wear a fish mouth lapel these days I know that I am wearing something that is quite unknown to most men under forty. Besides, when I cross the path of a man wearing a suit with such a lapel, it immediately catches my eye because it is quite uncommon these days. But it will come back in style, everything does eventually. I’m either old fashioned or avant-garde. Menswear is a spinning wheel that never stops.Hart Schaffner & Marc Cran Parisien

Parisian tailors may also be overlooked because of their particularly high price tags. Their lack of marketing skills also explains it. The battle for market shares is now played on the internet, that’s where their future customers are. If French tailors had more American customers maybe they would gain a wider recognition around the World. Lorenzo Cifonelli frequently travels to the United States but Marc De Luca has never held a trunk show there.

Lastly, I notice with despair that Parisian tailors act as if they were “Gallic tribes”; they know little about each other and do not seem to want to gather their forces in order to protect their craft, unlike the English who founded an association on the Row to defend their common interests against the usurpers of some big RTW brands. Nowadays, the customers of French Bespoke tailors are either in Russia, China or the Gulf, but no longer in France, alas. With our declining GDP, we can no longer afford to pay the ever higher prices of a bespoke suit in Paris; unfortunately I believe that these prices have not yet peaked. I bet that despite the stratospheric prices of Camps or Cifo bespoke today, in ten years we will look back at the current prices with nostalgia, the good old days when Parisian bespoke was still affordable…

FTDF: Let’s talk about your blog. How did you get the idea of creating it? What do you get from it?

Dirnelli: I thought about keeping a blog when I began accumulating a lot of suits. I said to myself: “How will I remember if this outfit works or not?” What is the point of having lots of clothes if you always end up wearing the same uniform? I wanted to push myself to experiment and to learn from the process.Dirnelli Arnys 3P

Therefore, I told myself that I would take a picture of what I wore each day. Then I would know which garments would work well together, which outfit would work and it would stop me from always automatically pairing the same pants with the same shirt, etc. With 200 suits, and as many shirts and ties in my wardrobe, I challenged myself to never wear the same outfit twice. But how could I remember if I didn’t keep track? Hence my blog, which at first was meant to be purely personal. However much to my surprise, it quickly gained followers, mostly bespoke enthusiasts and igents from all over the world. I honestly never thought I would have any success doing this. I have now people from around the world asking me for advice on how to dress, what to buy, etc. It is pretty fun.Dirnelli Formosa

Keeping this blog has enabled me to refine and develop my personal style and to learn more about my tastes. There is nothing better than seeing your outfit caught on camera in order to analyze what worked and what didn’t. Mark my words, it teaches you humility. Readers often show you no mercy when they let you know what they think. I thought and wore some outfits only because I knew I was going to photograph them. For instance, I’ve had the white linen suit I wore last Pitti for almost a year in my wardrobe. I didn’t know when I would have the opportunity to wear it. In front of all the best street style photographers of the world in Firenze a few weeks ago, it seemed quite right (laughs)…Dirnelli & Paul Lux Pitti Dirnelli Caruso White Linen Pitti

On a more serious note, keeping this sartorial blog requires more than just preparing your daily outfit. Readers who have been following me from the start tell me that my style has greatly improved over the last two years. It is down to the discipline and effort I put in keeping this blog. When I started it I would never wear a pocket square. The blog has pushed me to try wearing one in order to figure out what I liked and disliked about this accessory. It is now part of my style even though I used to be against pocket squares a couple of years back. The same thing can be said about patterns; I am much less conservative than I was initially. It also made me figure that when you wear a flamboyant garment or accessory you need to tone it down with a plain one in order to create balance.

Neither dandy nor conservative, that’s my motto. But my personal style is constantly evolving and impacted by the inspiring outfits which I get to see on various blogs. Some guys, especially in Scandinavia (who knew?), just have an amazing sense of style. Thanks to the internet we get to see it.Dirnelli LVSN

FTDF: You are known for being a bespoke enthusiast but you are also quite keen on RTW. It is quite uncommon since it is usually one way or the other. Did you have this open minded approach to clothing from the start or was it something you developed overtime?

Dirnelli: I have always despised guys who proudly wore a hideous big watch simply because it was the most expensive around. Expensive does not necessarily equal to beautiful. Lesser known brands can offer a beautiful product, with a very good value for money, you need taste and education to get it. My motto is “best for less”. Any guy can dress well if he has the money (sort of)… However dressing well on a budget requires dedication and creativity. Finding the three hundred dollar watch which seems to be worth three thousands, that’s the challenge. It takes time and requires taste. It is an uphill battle but it is loads of fun.

I have the deepest sympathy and respect for those in menswear who seek the best balance between looks and spending. I am not even talking about worth; I am not talking about quality; quality of manufacture is something else. You may be surprised but I don’t care much about that. Paraphrasing Alan Flusser’s philosophy, I have often written on my blog that a well-fitting RTW fused suit is always better than an ill-fitting bespoke suit. The most expensive brands do not necessarily offer the best silhouette. You must be able to recognize a beautiful silhouette regardless of the price.Dirnelli Formosa

That is why my interest in clothes goes well beyond bespoke tailoring. I am interested in most brands, even the most basic RTW ones as long as they offer something that I find relevant style-wise. I own some beautiful garments that cost me almost nothing and I also own a few expensive garments which are not up to par. One needs to be honest and lucid about this. Some customers are sometimes completely blinded by the price they paid. They go to great lengths to persuade themselves that their jacket is well cut because it cost them an arm and a leg…

I often debate on the matter with fellow IGents and #menswear bloggers. Some consider that a very expensive bespoke garment with imperfections is the ultimate chic because it is a testament to the handwork, it adds to its uniqueness. I strongly disagree. I actually own an Italian bespoke suit cut by a House which I will not name that has a pocket higher than the other. When I think about how much it cost me, such an approximation makes me mad… Neapolitans sell it with a lot of charm, but at least French tailors are less dubious when such things happen.

FTDF: Don’t you regret that you open mindedness isn’t shared by all?  Don’t you think that the bespoke community is a bit exclusive?

Dirnelli: I don’t know if I can be said to be open minded when I obsess so much about details, but thanks anyway. I’m very open when it comes to comparing the pros and cons of bespoke and RTW. I see merit in both and I think that paradoxically MTM or more precisely what we call in France “Demi mesure” is usually the most disappointing offer; I could prove it almost scientifically if I were given the time. I subscribe to the idea that a suit should never outshine the man who wears it. I don’t believe in peacocking. Clothes should only be a reflection of who you are, they are the frame of the picture that is you.

When you have a genuine interest in menswear, you tend go beyond the superficiality of garments. Dressing well raises deep issues such as self-respect, respect of others, appearance standards in society, etc. Behind a façade of futility, the way one dresses is much deeper than we might think. Thanks to menswear, I often make great and fascinating encounters with very genuine people.

FTDF: What do you think of menswear in Paris?

Dirnelli: In Paris we tend to be too influenced by fashion. The rules of classic menswear which are the roots of the timeless style we all aim for are too often overlooked here. That is not the case in England and Italy for instance. Scandinavians and Japanese have a lot more style than we do. When you see them at Pitti, they are in a league of their own. I am not talking about dandyism or exuberance. I am talking about classic business clothes. That is the heart of the matter. In France we could greatly improve. It might be a shocking thing to say but a Spanish or a Greek sharp dresser seem to have more style than a French one these days. Many countries have upped their elegance standards in the last few years while we seem to keep going backwards.Dirnelli Colors

In France we tend to be narrow-minded when it comes to clothing. For instance, if I wear a very classic navy double breasted suit to a business meeting in Paris it may draw attention. Even though it doesn’t fall in the eccentric category by any means it is already too bold for the Parisian business world which considers that black is a beautiful color for a business suit…Dirnelli DB Navy

FTDF: How do you rate the selection of suits available to Parisian men?

Dirnelli: Don’t get me wrong; between the tailors and the different shops we have here, it is possible to dress well. It is definitely not Italy with its many retailers. The main problem in Paris is the chronic incompetence of the sales associates. The advice of a good salesman can be crucial when elegance is concerned. Trained and knowledgeable salesmen could very well be the cure for most Parisian men.

Take the Armoury for instance; what they are doing in Hong Kong and now in New York is amazing. Even if you’ve never set foot in their shop you can still feel their passion and their love for good products from a thousand miles away even though they are “just retailers”. Hats off to them, their endeavor should inspire many retailers especially here in Paris.The Armoury

FTDF: What are the trends that get on your nerves? Which ones do you subscribe to?

Dirnelli: I currently hate the flipped on purpose shirt collar trend. I have seen many guys do it in Firenze… Guys, you need to stop doing that A.S.A.P.Collar Trend

Some trends can annoy you at first but then you finally understand and accept them: wearing the narrower blade of your tie longer than the larger blade for instance. It does work well with knit ties. I was skeptical at first of wearing a button down shirt with the collar unbuttoned like Agnelli, but it sometimes works very well in the right context.Agnelli

I used to find patched pockets irrelevant on most garments but I have now learned to like them on some jackets.

However, I cannot see a business suit worn well with sneakers. It does not work as far I am concerned. The super tight, super short silhouette where the jacket sleeve fits like a diving suit does not get my vote either.

When you are genuinely interested in classic menswear, you tend to quickly realize that certain rules must not be bent too much in order to maintain a balanced silhouette. When you go too far, your suits immediately becomes associated to a period. Nevertheless, it is sometimes interesting to wear clothes that are in fashion. Sometimes I buy a jacket and I think to myself: “I like it now, we will see if I still do in five years.” You need diversity in your wardrobe in order to have garments which suit your different moods.

FTDF: How important is it to know a good alteration tailor?

Dirnelli: It is crucial indeed. Just for the record I’ve lost more than 40 pounds since I’ve started the blog two years ago. Having spent as much as I have on my wardrobe you can easily imagine the consequences I was facing. Finding a good alteration tailor was a necessity for me otherwise I would have had to start from scratch… However, readers should be aware that alteration tailors aren’t really used to deal with precise and uncompromising customers. It is actually quite difficult to find one with genuine tailoring skills. But now that I have, I sometimes get results from alterations that satisfy me more than what I get when commissioning a bespoke garment. Of course this process takes quite a lot of time, you have to develop a strong relationship with your alteration tailor because one alteration sometimes needs to be corrected several times in order to get the result you want. You guessed it, I’m their worst nightmare! One should take into account that alteration tailors regardless of their skills are not stylists, you need to affirm your taste and be aware of what kind of alteration can be made on each garment in order to guide them and get the fit that you want in the end. Lastly, do not be fazed by the reluctance they can express from time to time.

FTDF: Knowing what you know now, what advice would you give to the young Dirnelli?

Dirnelli: Watch your weight and your diet. When you are slim, clothes instantly look a lot better. It took me two years to fix twenty years of excess. Given all the money I have invested in buying clothes it was really worth it. My clothes now fit me better than ever.

I would avoid accumulating as many clothes. Although it has allowed me to discover and put to the test many makers and brands if I were to do it again, I would avoid reckless spending. Moderation is the key to lasting enjoyment.Dirnelli dépareillé

Lastly, I would get interested in wearing odd jackets a lot sooner. Indeed, you can quickly master the art of wearing a suit with its range of colors and few patterns. However wearing odd jackets is a much more complicated endeavor. It may be the work of a lifetime. Actually, only a few people do it well. But on the evening, on the weekends or on vacations it is often appropriate to wear an odd jacket… that is why you need to learn how to wear it.

We thank Adriano Dirnelli for his kindness, his sense of humor and his time.

Paris, July 2014. All rights reserved.

 

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Cifonelli RTW printemps 2015

cifonelli01A l’occasion de la dernière Fashion week masculine parisienne, la vénérable Maison Tailleur Cifonelli a présenté dans son salon de la rue Marbeuf sa nouvelle collection de prêt-à-porter. Ce projet dont Lorenzo Cifonelli nous avait parlé il y a déjà quelques temps est différent de ce que la Maison présentait jusque là en PàP dans sa boutique. Cette collection aux coupes et aux patronages plus travaillés est stylistiquement davantage en lien avec la Grande Mesure pour laquelle est réputée internationalement la Maison. cifonelli02 cifonelli03 cifonelli04 cifonelli05 cifonelli06 cifonelli07 cifonelli08 cifonelli09 cifonelli10 cifonelli11 cifonelli12 cifonelli13 cifonelli14 cifonelli15 cifonelli16

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Les dirigeants italiens

On connait tous l’élégance naturelle de Gianni Agnelli et celle plus débridée de son petit-fils Lapo Elkann (nous leur consacrions d’ailleurs un article commun il y a un peu plus de 3 ans, lire ici). Ce soin apporté à la tenue est quasiment généralisé au sein de l’élite italienne, qu’elle appartienne au monde politique ou judiciaire, à celui des médias ou des affaires en général. Tout n’est pas forcément parfait mais on constate cependant un goût certain dans la recherche de tenues, qu’elles soient formelles ou casual et surtout un intérêt pour le vêtement. En outre, quel que soit leur âge, les Italiens ont le réflexe « mesure » et même s’agissant du PàP, la sélection de produits est de qualité chez la plupart de leurs détaillants, contrairement à ce qui se passe en France; moins de risques de se tromper donc pour nos amis transalpins.  Dès lors, loin de nous l’idée de proposer un billet comparatif avec leurs pairs français, comme nous avons pu le faire récemment entre les cérémonies des Oscars et des Césars : le match est joué d’avance. Et perdu pour la France.

agnelli platini

Luca Di Montezemolo
luca di montezemoloMONTEZEMOLO INTERVIENE AL CENTRO DI FORMAZIONE POLITICALuca-Cordero-di-Montezemolomontezemolo

Matteo Di Montezemolo
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Matteo Marzotto
matteo marzotto

Alfredo Paramico
alfredo paramico

Armando Branchini
armando branchiniarmando branchini 2

Carlo Rossellacarlo rossellagiancarlo leone & carlo rossella

Fernandino Brachetti Peretti
Fernandino Brachetti Peretti 2Fernandino Brachetti Peretti

Gianni LettieriNAPOLI: TRAUMA CENTROSINISTRA;PREMIER PUNTA SU LETTIERIgianni-lettierigianni lettieri 2

Michele Vietti
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Pour d’autres photos et d’autres personnages, n’hésitez pas à consulter le tumblr bien nommé « Italian Industrialists« .lapo

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Quelques marques japonaises à connaître

Beams Plus: La marque des magasins Beams qui propose avant tout des pièces s’inspirant de l’Americana.Beams Cable Knit Beams Chino Beams MacBuzz Rickson’s: Une des nombreuses marques japonaises spécialisées dans les reproductions très précises de pièces militaires américaines. Distribuée en Europe par Eastman Leather, elle propose des produits d’excellente qualité.USAAF Ath train jack 3 Buzz Buzz Rickson'sCamoshita by United Arrows: La marque de Yasuto Kamoshita ancien acheteur et actuel directeur artistique d’United Arrows qui exprime une vision de l’élégance japonaise inspirée notamment par l’Ivy League et le style des tailleurs italiens.Camoshita 1 Camoshita 2 Camoshita 3

Haversack: Une marque raffinée proposant certaines pièces très simples et d’autres très sophistiquées.Haversack 4 Haversack 2 Haversack 3

haversack double breasted seersucker

Hender Scheme: Une marque spécialisée dans les créations en cuir réalisées à la main, notamment connue pour ses Air Force 1 de luxe. Des tarifs qui provoquent des crises cardiaques.Hender Scheme 1 Hender Scheme 2 Hender Scheme 3 Hender Scheme 4 Hender Scheme

Human Made: La réunion de Nigo (créateur de A Bathing Ape) et du graphiste Sk8thing; des pièces basiques à l’esprit décalé.Human Made 1 Human Made 2 Human Made 3 Human Made Sweat

Iron Heart: Une marque à l’origine destinée aux bikers qui propose des jeans et des chemises (denim/flanelle de coton) faits dans les règles de l’art d’une qualité assez remarquable. Provoquera une rupture d’anévrisme de votre portefeuille.Iron Heart 2 Iron Heart 3 Iron Heart Indigo Iron Heart

Junya Watanabe Man: La marque de l’ancien protégé de Rei Kawakubo de Comme Des Garçons, aussi innovante qu’onéreuse. L’outerwear retient tout particulièrement notre attention.

Junya + Duvetica junya round collar waxed work jacket TwillTrimmedCottonCoatBrown Junya Watanabe ManKamakura Shirts: Des chemises bien patronnées, dans des vrais tissus avec un cahier des charges qui tient la route (Boutons nacre, coutures anglaises, col et et poignets entoilés) proposées à moins de 70€. Un des meilleurs rapport qualité/prix du marché notamment concernant les buttondown en oxford.Kamakura 1 Kamakura 2 Kamakura 3 Kamakura 4

Kapital: Une des innombrables marques japonaises qui s’inspirent du workwear vintage américain, initialement uniquement portée sur le denim, elle propose désormais une gamme plus étoffée de produits qui pour la plupart semblent avoir fait trois guerres mondiales. Un vrai savoir-faire reconnu par les connaisseurs.Kapital 1 Kapital 2 Kapital 3Kapital 4

Mt Rainier Design: Une marque inspirée initialement par l’outdoor wear américain des années soixante revendiquant avant tout l’usage du 60/40 pour produire une majeure partie ses pièces. Ce matériau est composé de 60% de coton tissé à l’horizontal et de 40% de nylon tissé à la vertical. L’idée est d’associer l’imperméabilité et la légèreté du nylon avec la respirabilité du coton afin d’obtenir un vêtement efficace aussi bien sous la pluie que par temps sec.Mt Rainier 5 Mt RainierMt Rainier 4 Mt Rainier 2

Nanamica: Une marque de sportswear créée en 2003 par Eiichiro Homma qui s’occupait du Purple Label de North Face (Ligne exclusivement réservée au Japon) reconnue entre autre pour ses sacs à dos et ses varsity jackets.CyclingPackNavy Nanamica Nanamica VarsityJacket Nanamica SweatCrewNeckShirtHeatherGray NanamicaNeighborhood: Créée en 1994 par Shinsuke Takizawa, cette marque mérite d’être connue ne serait ce que pour la parka ci-dessous. Aussi cher que beau.Neighborhood 1Nisus Hotel: Une énième marque inspirée par le sportswear universitaire américain. Steve McQueen aurait pu en porter. Du lourd.Nisus Hotel 1 Nisus Hotel 2 Nisus Hotel 3 Nisus Hotel 4 Nisus Hotel 5The Real McCoy’s/Joe McCoy (Sportswear): Sans doute la marque japonaise de répliques de vêtements militaires américains des années 40/50 la plus connue et la plus respectée avec Buzz Rickson’s et dans une moindre mesure The Few (beaucoup plus confidentielle). Plus chère que Buzz Rickson’s les finitions et le sens du détail sont peut-être encore un cran au dessus même si cela est parfois contesté par certains spécialistes du genre.B15 TRMC Parka TRMC USN Chambray TRMC Chino TRMCRing Jacket: Une marque de costumes que The Armoury a grandement contribué à faire connaître hors du Japon. De très bons produits avec un très bon rapport qualité/prix.Ring Jacket 1 Ring Jacket A1 Ring Jacket Birdseye Ring Jacket Chalkstripe Suit Ring Jacket Coat Ring Jacket DB

Rocky Mountain Featherbed: Une ancienne marque américaine créée dans le Wyoming dans les années 60, tombée en désuétude dans les années 80 elle a été relancée en 2005 par le groupe japonais 35 Summers. Elle propose les meilleures doudounes sans manches du marché.Rocky Mountain FeatherbedSamurai Jeans: Des jeans, des chemises western, des répliques de vestes militaires US, des sweatshirt, des henley… le tout bien réalisé. La routine.Samourai 2 Samurai 1 Samurai 3 Samurai SweatWaste (Twice): Une autre marque très peu diffusée inspirée par le workwear et le vestiaire militaire.WT1 WT2 WT3

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Passage en revue des différentes offres de costumes

FellowsNous vous proposons de passer en revue les différentes offres de costumes que l’on trouve aujourd’hui sur le marché. Précisons tout de suite que ce thème a déjà été traité avec justesse par d’autres blogueurs et que, dès lors, ce billet se veut complémentaire et en aucun cas concurrent. Notre seule ambition est de clarifier certaines choses pour nos lecteurs néophytes en la matière et si possible de leur permettre d’éviter de connaitre certaines déceptions.

Commençons par le prêt-à-porter, un qualificatif trompeur car un costume nécessite presque toujours des retouches. Au sein de l’offre de costumes en PàP, on distingue plusieurs gammes de prix qui sont déterminées notamment par deux critères. Le premier, le plus fondamental, est le cahier des charges ou plus grossièrement la « façon » qui comprend donc la construction (thermocollée, partiellement entoilée/semi-traditionnelle et entièrement entoilée/traditionnelle) ainsi que le niveau et le nombre de finitions manuelles (surpiqûres, rabattage de la doublure, montage des épaules, boutonnières, etc.). On comprend donc aisément que plus la façon est de qualité, plus la note va monter pour la simple et bonne raison qu’elle demande des employés plus qualifiés et un temps de travail plus important accordé à la réalisation du produit. Le second critère qui va impacter sensiblement le prix est tout simplement la griffe. Cela coule de source mais si vous achetez un costume que vous avez vu en publicité dans un magazine, le coût de cette publicité est en fin de compte à votre charge. Il en va de même pour le loyer du flagship luxueux dans lequel vous allez l’acheter. Cela n’est pas scandaleux, la vocation de toute société commerciale est de chercher à dégager des bénéfices, or plus les investissements sont importants plus il est nécessaire de marger pour y arriver. Et après tout, en achetant une marque plus qu’un produit, le consommateur cherche souvent à acquérir une appartenance sociale ou tout du moins à se rassurer car une marque c’est connu. L’essentiel est sans doute d’en avoir conscience.Ring JacketLe premier enseignement que nous pouvons tirer de ces développements est que la Maison qui fabrique est bien plus importante que celle qui vend.

En PàP, on distingue par ailleurs deux types d’offres. La première est celle des habilleurs ou tout du moins des Maisons qui au-delà de leur ligne directrice de base proposent des costumes dont la coupe suit plus ou moins la tendance (taille des revers, longueur de veste, montant du pantalon, plus ou moins près du corps) mais sans jamais tomber dans la caricature et par conséquent le risque de vendre un costume trop typé qui sera démodé la saison prochaine.Richard James

La seconde est celle des créateurs ou des Maisons qui se veulent résolument à la mode. Les costumes proposés sont parfois esthétiquement réussis et dans des étoffes intéressantes mais en plus d’être généralement overpriced, ils sont souvent bien trop typés pour pouvoir s’inscrire dans la durée. Ce n’est d’ailleurs absolument pas l’ambition de ces Maisons. À moins d’un sérieux coup de cœur, nous vous les déconseillons.Paul SmithPar ailleurs, à moins que vous ne soyez un consommateur avisé et que vous procédez aux retouches avec votre propre retoucheur, en PàP le vendeur sur lequel vous allez tomber aura son importance a fortiori si vous avez peu d’expérience en la matière. Un vendeur médiocre et peu précis ruinera à coup sûr votre expérience et sans doute votre allure si vous ne prenez pas les choses en main. En revanche, un vendeur qui sait vendre des pièces à manches saura rapidement vous aider à déterminer le costume qui convient à l’usage que vous souhaitez en faire. En bon connaisseur de ses produits, il déterminera rapidement la taille qui vous convient et préconisera dans la foulée les retouches qui s’imposent. Un bon vendeur connaîtra bien les aptitudes des retoucheurs avec lesquels il travaille et pourra donc, pour éviter des catastrophes, vous suggérer de passer par votre propre retoucheur pour certaines retouches un peu plus compliquées telles que l’affutage d’une manche par exemple (certains retoucheurs pour aller plus vite ne prennent pas le temps d’affuter aussi la doublure ce qui crée une sensation d’inconfort insigne). Néanmoins, gardez en tête qu’un vendeur aussi bon soit-il n’a pas vocation à jouer à la poupée ou à vous mettre la puce à l’oreille sur certaines petites imperfections comme des petits plis au niveau de l’épaule ou des fentes qui ouvrent un peu. Le PàP n’est pas pour ceux qui ont un niveau d’exigence irréaliste et les retouches si elles sont comprises dans le prix réduisent la marge.

En fin de compte, les costumes en PàP s’adressent à des hommes qui ont un physique plutôt dans la norme car dans la plupart des Maisons, la veste et le pantalon sont indissociables ce qui rend aussi bien les clients que les vendeurs prisonniers des drop (concordances de tailles définies entre le pantalon et la veste composant le complet). Les hommes très athlétiques, ayant un peu d’embonpoint ou trop fluets, très grands ou petits se tourneront plutôt vers la mesure pour obtenir un résultat satisfaisant. En revanche, si la coupe d’une Maison vous plaît et vous sied et que vous ne recherchez pas d’étoffes ou de détails sortant de l’ordinaire, un costume en PàP de bonne facture peut tout à fait faire l’affaire. Vous éviterez les délais et les déceptions qui sont parfois inhérentes à la mesure.

La mesure ou le sur-mesure : sans doute le terme le plus galvaudé et le plus trompeur du XXIe siècle. Précisons que  nous ne ferons pas de distinction entre la demi-mesure et le sur-mesure tellement les frontières sont poreuses. Partons du principe simple que dès lors que des cotes sont prises et que le vêtement est fabriqué/commandé pour le client, il s’agit d’un sur-mesure. Depuis un peu moins de dix ans, les offres de costumes sur-mesure n’ont cessé d’émerger et donc ce terme qui était jadis uniquement employé pour désigner l’offre des personnes ayant suivi une formation de tailleur n’engage aujourd’hui plus à grand-chose tant les gammes de prix sont vastes et les offres variées.Orazio LucianoUn costume sur mesure peut très bien être thermocollé. L’emploi du terme « sur-mesure » ne donne aucune garantie sur la qualité de la façon, il indique simplement que des cotes seront prises et que le vêtement sera vraisemblablement réalisé pour vous.

L’avantage du sur-mesure est que contrairement au PàP, vous pouvez choisir votre étoffe, la doublure et plusieurs spécificités et détails qui sont généralement les suivants (liste non exhaustive) :

-          Veste droite (1, 2 ou 3 boutons) ou croisée (6×2/6×3/6×1/4×2)

-          Pantalon avec (simple/double/françaises ou italiennes) ou sans pince

-          Choix du type de poches et de leur inclinaison/poches tickets

-          Choix des poches du pantalon

-          Nombre de boutonnières aux manches/choix des boutons

-          Nombre de fentes

-          Ceinture passants ou avec tirettes côtés

-          Type de revers

-          Couleur de fil pour les surpiqûres et les boutonnières (ton sur ton, SVP !)

En sur-mesure, quelle que soit l’offre, on part d’un patron existant qui est adapté à vos cotes et à vos desiderata lorsque cela est possible (largeur des rabats de poches, largeur des revers, etc.).

Comme pour le PàP, il y a différentes gammes de prix (entre 400€ et 2 000€) en sur-mesure qui diffèrent en fonction des mêmes critères : la façon, l’étoffe et la griffe. Concernant la griffe, certaines Megabrands proposent en effet des offres sur-mesure en partant généralement des patronages qu’elles utilisent en PàP. Disons le très clairement, ces offres n’ont pas grand intérêt car vous allez là encore surpayer ce vous allez acheter or comme on a coutume de dire : « Le prix c’est ce que tu paies, la valeur c’est ce que tu as. ». Mais si un nom vous rassure, libre à vous.

Par ailleurs, certaines Maisons à l’instar de Scavini Tailleur travaillent avec plusieurs façonniers de manière à proposer différentes gammes de prix et différents niveaux de construction et de finition.

Quand vous choisissez une Maison pour un costume sur mesure la démarche est assez similaire à celle que vous devez adopter avant d’acheter un costume en PàP. En effet, il convient d’observer le style et la coupe que propose cette Maison, mais aussi de bien comprendre son offre. À ce titre, le facteur le plus décisif sera sans doute la relation que vous allez avoir avec le professionnel qui va se trouver face à vous. Il n’est pas nécessaire qu’il ait suivi une formation de tailleur pour être compétent car quoi qu’il en soit ce n’est pas lui qui va confectionner le costume. Néanmoins, vous devez vous poser certaines questions : a-t-il bien cerné vos attentes ? Les étoffes qu’il vous propose sont-elles pertinentes ? A-t-il la possibilité d’ajuster légèrement son patronage pour vous satisfaire davantage ? Est-il lui-même élégant ? Est-il en mesure de vous faire essayer des modèles ? À quoi ressemblent les clients qui sortent de chez lui ? Souhaite-t-il boucler l’affaire le plus rapidement possible (la réponse est toujours oui, mais vous le fait-il sentir ou prend-il le temps) ?  Ces choses simples vous permettent de vous faire une idée plus précise de l’endroit où vous mettez les pieds.

Une fois la commande effectuée, c’est le moment de l’attente. Les délais peuvent varier selon les Maisons et se situent généralement entre 10 jours pour les plus rapides et 6 semaines pour les plus lents. En principe, pour un costume sur mesure, deux essayages sont nécessaires : l’essayage intermédiaire qui permet de procéder aux ajustements et l’essayage final qui permet de s’assurer que ces ajustements ont été réalisés correctement. L’essayage intermédiaire est crucial car il vous permet d’évaluer concrètement les talents de l’habilleur. En effet, même s’il y a toujours une petite marge d’erreur, c’est à ce moment-là que vous pourrez observer si les mesures ont été correctement prises : même s’il n’est pas là pour jouer à la poupée, est-il prompt à effectuer des ajustements nécessaires ou tente-t-il d’en faire le moins possible (là encore, les retouchent diminuent la marge) et de noyer le poisson en vous assurant que le pli de col que vous apercevez distinctement n’est que le fruit de votre imagination?

Plus encore que le vendeur en PàP qui est prisonnier des produits à sa disposition, l’habilleur en sur-mesure joue un rôle de conseil déterminant notamment pour les néophytes.

Le sur-mesure s’adresse aux hommes qui ne trouvent pas leur bonheur en PàP pour des raisons multiples : physique non conforme aux standards du PàP, recherche d’une coupe ou de détails précis, d’un choix de matières plus important. Il est clair qu’aujourd’hui de plus en plus d’hommes sont tentés par le sur-mesure tant la différence de prix avec un PàP de qualité est mineure. Néanmoins, qui dit plus de choix dit aussi plus de risques d’erreur. Il convient donc de bien se renseigner en amont afin d’éviter de cruelles désillusions. Pour des physiques « classiques », un bon patronage de PàP avec les retouches adéquates est préférable à une offre « mesure » vaseuse…

Évoquons enfin brièvement la Grande Mesure dont la caractéristique fondamentale est la réalisation d’un patron spécialement pour vous. En Grande Mesure, les prix peuvent varier assez sensiblement selon les Maisons/artisans de 2 200€ à 7 000€. En principe, la Grande Mesure se caractérise aussi par un nombre de finitions manuelles que l’on ne retrouve que très rarement ailleurs : montage des épaules à la main, doublure rabattues main, boutonnières faites à la main, etc. Néanmoins, cela varie selon les Maisons. En effet les costumes des maisons du Row présentent généralement beaucoup moins de finitions manuelles que ceux des tailleurs italiens et quant aux maisons françaises, elles ont la réputation d’avoir un niveau de finition encore supérieur à ce qui se fait en Italie (on pense notamment aux intérieurs de veste).Boutonnière CifonelliUn costume en grande mesure implique au-delà de la prise de mesures initiale au grand minimum trois essayages et plus généralement un service sans comparaison avec ce que vous connaîtrez ailleurs. Même si la grande mesure garantit la réalisation d’un patron spécifique à votre personne, il faut souligner que chaque maison/tailleur a son style. Dès lors, il est assez malvenu de se rendre par exemple chez Anderson & Sheppard dans le but de demander un bas de veste très arrondi tel que le propose Liverano. Il est donc nécessaire d’observer de manière assez précise les caractéristiques du style de chaque maison avant de se lancer. Vous ne pourrez pas obtenir une Ferrari en allant chez Range Rover et inversement.

LiveranoEn outre, ce serait une erreur de penser que la Grande Mesure va régler vos problèmes et vous transformer comme par magie en élégant. Les choses ne sont pas si simples, on voit parfois des gens habillés en grande mesure dont les costumes sont techniquement très bien faits mais qui ne ressemblent à rien. Au risque d’enfoncer une porte ouverte, le goût ne s’achète pas.BNTAILOREn résumé, la Grande Mesure (réussie) s’adresse avant tout à des hommes avertis et patients (les délais sont de plusieurs mois) qui souhaitent des choses spécifiques et qui attachent une extrême importance à la qualité de la façon, aux finitions et à l’ajustement au corps.

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