Archives de Tag: Veste

Inspiration de la semaine – Takahiro Osaki

« L’inspiration de la semaine » est consacrée cette semaine à Takahiro « Taka » Osaki, bras droit d’Antonio Liverano, tailleur florentin depuis 1948. Takahiro s’est installé à Florence à l’âge de 22 ans pour apprendre l’italien. Il a d’abord commencé comme assistant dans un salon de coiffure, avant d’être repéré par Antonio alors qu’il officiait en tant que vendeur dans une boutique située à côté de Liverano & Liverano.

Travailler chez Liverano permet sans doute de s’habiller sans faire de fautes majeures. Et comme nombre des personnalités que nous mettons en avant dans des séries de photos ou à travers des articles, Takahiro fait partie de ceux qui savent porter le costume, la veste et la cravate tout en ayant l’air décontracté – aidé en cela par la coupe particulière de Liverano (voir notre article sur L’arrondi de la veste) – ce qui en fait un parfait ambassadeur du tailleur florentin.

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Crédit: Ethan Newton

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Crédit: Ethan Newton

Crédit: sanstrousers.tumblr.com

Crédit: sanstrousers.tumblr.com


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Crédit: Ethan Newton

Crédit: Ethan Newton

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Crédit: Ethan Newton

Crédit: Ethan Newton

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Crédit: Ethan Newton

Crédit: Ethan Newton

takahiro osaki 98takahiro osaki 78takahiro osaki 21takahiro osaki 8Source photos: Google Images + Ethan Newton

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Lander Urquijo Automne Hiver 2015

Voici quelques looks et quelques pièces de la Collection Automne Hiver 2015 de la marque espagnole Lander Urquijo (dont nous avions interviewé le fondateur il y a presque un an).LU FW 2015 3LU FW 2015 6LU FW1415_corbata1 LU FW1415_suit woolLU FW 2015 1 LU FW 2015 4LU FW1415_parkaLU FW1415_jersey virgin woolLU FW1415_fannel cargoLU FW 2015 2LU FW 2015 7LU FW 2015 8

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« L’Estate a Firenze » Outfit

* Summer in Florence

florence outfit

Double breasted seersucker jacket: Haversack

Linen shirt: Brian Dales

Navy chinos: Band of Outsiders

Tassel loafer: 8

Pocket square: Bandana red & blue

Belt: Sir Jack’s

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De l’arrondi de la veste

Aujourd’hui nous voulions mettre le doigt sur un élément important de la coupe d’une veste: son arrondi. Par « arrondi » nous voulons parler de l’aspect général de la veste et des courbes de celle-ci, notamment en ce qui concerne les revers et le bas afin qu’elle forme une sorte d’arc de cercle. Cela sera sans doute plus parlant avec une photo.

Ethan Desu - Liverano

Ethan Desu – Liverano

Bien entendu, une veste moins arrondie que celle-ci peut être réussie et parfaitement valable. Néanmoins, nous trouvons qu’une veste dont les revers sont tracés en ligne droite et dont les pans tombent presque parallèles – à la manière d’un manteau – est moins esthétique. Parfois, c’est tout juste si les deux pans ne se finissent pas en angle droit. Voici un exemple avec une veste du tailleur de Savile Row Anderson & Sheppard et une autre de la ligne PaP de Gieves & Hawkes:anderson & sheppard

gieves-hawkesL’arrondi minimum selon nous tient à celui des 2 pans de devant à partir du bouton du bas, même si nous trouvons magnifiques les revers creusés du tailleurs florentin Liverano qui en a d’ailleurs fait un élément déterminant de sa coupe. L’arrondi des revers et celui du bas de la veste donnent une impression de souplesse, de légèreté voire de décontraction contrairement à des lignes trop droites qui vont donner à la veste un côté rigide voire guindé.liverano

Nous ne sommes donc pas surpris que les coupes en arrondi soient encore l’apanage des tailleurs italiens et de ceux qui s’en inspirent à l’instar de B&Tailor en Corée. En outre, l’avantage de cette coupe est qu’elle renforce l’impression de cintrage ce qui permet d’éviter de trop cintrer la veste. Ethan Desu l’a sans doute compris et la coupe de ses vestes le met particulièrement en valeur comme nous le notions dans un précédent billet. Pas sûr qu’il en aurait été de même avec une veste toute droite même si, et nous l’avons abordé à de nombreuses reprises à travers nos articles, d’autres éléments entrent évidemment en compte dans la réussite d’une veste.

Voici quelques photos illustrant notre propos:ring jacketLa Vera Sartoria NapolitanaLiverano & Liveranolapel 4B&Tailorsciamatlapel 1B&Tailor

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Vintage Menswear N°1

A partir d’aujourd’hui et pendant plusieurs semaines, outre nos articles et interviews, nous vous proposerons une série d’une dizaine d’articles consacrée à des pièces vintage du vestiaire masculin.Vintage-Menswear-A-Collection-from-the-Vintage-Showroom

Ces articles seront basés sur les archives du Vintage Showroom de Londres, qui a récemment édité un ouvrage écrit en anglais intitulé « Vintage Menswear: A Collection From The Vintage Showroom » présentant plus de 150 pièces vintage du vestiaire masculin, livre que nous vous recommandons particulièrement. Le Vintage Showroom a été créé en 2007 dans le but de réunir et d’archiver des pièces vintage du menswear international, qu’elles appartiennent à l’univers du sports et des loisirs, à l’univers militaire ou à celui du vêtement de travail (workwear). A ce titre, chacun de nos articles présentera une sélection de 3 vêtements exceptionnels appartenant chacun à l’un de ces univers.

Commençons d’ores et déjà par les 3 premières pièces que nous avons choisies: un blazer universitaire anglais, un duffel coat de la Royal Navy et une veste de travail française.

Sports & Leisure: University Boxing Blazer – Castell & Son – 1930’suniversity boxing blazer

Le blazer de régate (boating blazer) renvoie généralement à la vie étudiante de l’élite anglo-saxonne de la première moitié du XXième Siècle. En effet, de telles rayures régate sont encore régulièrement portées par les participants et les spectateurs de courses d’aviron prestigieuses comme la Régate Royale de Henley ou la Boat Race, célèbre course d’aviron ayant lieu chaque année entre les universités d’Oxford et de Cambridge. Ce blazer de 1930 est toutefois particulier. La broderie en soie placée sur la poche-poitrine ne présente pas deux avirons mais bien une paire de gants de boxe. Ce « boxing blazer » (en référence au « boating blazer« ) est le témoin d’une époque où la boxe était un sport généralement réservé aux classes supérieures et où le blazer donnait davantage d’informations sur l’adhésion d’un membre à une élite via une université, un club, etc…que sur les goûts stylistiques de son propriétaire.

Ce blazer aurait été porté par un « Oxford Blue« , étudiant de premier cycle récompensé pour ses succès sportifs (le « bleu Oxford » est la couleur officielle de cette université). Il fut probablement membre de l’Amateur Boxing Club de l’Université d’Oxford, fondé en 1881 et connu pour être le plus ancien club de boxe universitaire britannique. Le fabricant de ce blazer Castell & Son dirige encore aujourd’hui le boutique officielle de l’Université d’Oxford.

Military: Duffel coat – John Hammond & Co – 1943duffel coat

Ce duffel coat de la Royal Navy réalisé par John Hammond & Co en 1943 est moins courant que sa version classique: en bleu marine et plus court, l’original fut utilisé en très grand nombre pendant la Seconde guerre mondiale, pour vêtir les marins ennemis capturés, mais également par les dockers. Cette version possède la plupart des éléments caractéristiques du duffel coat: elle est réalisée dans une laine bouillie particulièrement dense et sa fermeture est assurée par de larges cônes de bois appelés brandebourgs (ces attaches sont dérivées de celles utilisées par l’Armée Prussienne) tenus par des liens en corde; ce système facilitait la fermeture du manteau même avec les mains gantées, mouillées ou engourdies par le froid. Le nom « duffle » (ou duffel) vient de la ville belge du même nom où la matière fut fabriquée pendant plusieurs siècles.

Evidemment, ce manteau fut popularisé non par un marin mais par un officier de l’infanterie britannique, le Field Marshal Montgomery, héros de la Bataille d’El Alamein, dans une version couleur camel, à capuche et plus longue (on parle aussi de « monty coat » en référence au diminutif de ce dernier). Sans taille spécifique, il fut conçu pour offrir une protection efficace contre les éléments – mais à moindre coût – à tous les membres de la Royal Navy. Sa capuche était suffisamment large pour être portée par-dessus un bonnet ou une casquette à visière.

Néanmoins, sa notoriété est due à l’une des plus grandes réussites commerciales de la seconde moitié du XXième siècle: en 1951, Harold et Freda Morris récupèrent un surplus de duffel coats appartenant au Ministère de la Défense britannique. Le couple perçoit rapidement le potentiel commercial de ce vêtement et commence à le reproduire. Leur entreprise, qui a pendant longtemps fabriqué des gants (gloves) et des bleus de travail/salopettes (overalls) fut alors renommée Gloverall et est encore aujourd’hui le fabricant de « l’authentique duffle ».

Workwear: Veste de travail française – fabrication inconnue - 1930veste de travail française

Lors de la première moitié du XXième siècle, le vêtement de travail français présentait très souvent des rayures grises ou noires lui donnant un aspect respectable et permettant de cacher au mieux les tâches et autres saletés inhérentes à son usage. Cette veste française tire son originalité de ses fines rayures et de ce jeu de couleur (blanc et noir) fréquemment utilisés au sein du workwear américain, tandis que son revers très haut et sa fermeture à 4 boutons sont assez caractéristiques de l’élégance presque formelle du vêtement de travail français, inhabituelle au sein du workwear international.

Source photos: Vintage Showroom.

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