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Vintage Menswear N°7

Septième épisode de notre série d’articles consacrée au Vintage masculin avec, là encore, 3 pièces particulièrement intéressantes: d’abord une varsity jacket des années 30, un manteau croisé Mackinaw de 1943 et enfin une paire de boots des années 30 de la Gendarmerie royale du Canada.

Sports & Leisure: Varsity Jacket – Hercules – 1930′s

Hercules est devenue l’une des marques workwear les plus cotées pendant la première moitié du 20ième siècle, notamment pour ses chemises chambray et ses sur-pantalons. La marque était de fait beaucoup portée par des ouvriers dans l’armement US lors de la Seconde guerre mondiale. Appartenant au groupe SEARS, la marque était également connue pour ses systèmes de chauffage, ses assurances, etc… Bref! Elle touchait vraiment à tout.hercules varsity jacket vintage showroom

Sous le nom Hercules, d’autres types de produits ont été créés comme cette varsity jacket type « letterman » avec son corps en laines, ses manches en cuir de cheval et sa poche poitrine en forme de ballon de football américain. Ce blouson ne comporte cependant pas la fameuse chenille letter; on ne peut donc pas véritablement parler de letterman jacket. Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez consulter notre article traitant des varsity letters.

Military: Mackinaw Jacket – A. Whyman ltd for US Army – 1943

La veste Mackinaw ou jeep jacket est typiquement associée à l’US Army pour laquelle elle a été créée. Sa première version est apparue vers la fin de la Première guerre mondiale, s’inspirant probablement d’un patronage assez courant pour les manteaux de la fin du 19ième/début du 20ième siècle. Son nom « Mackinaw » provient du Détroit de Mackinac (détroit reliant les lacs Huron et Michigan) et ce modèle fut très vite adopté par les bûcherons et les chasseurs de cette région du Nord des Etats-Unis. Entre workwear et military wear, il n’est pas rare que les frontières soient poreuses, tant la solidité et le côté fonctionnel sont des éléments prépondérants pour l’une et l’autre de ces catégories.BRITISH_MADE_MACKINAW_COAT_(WWII) vintage showroom

La première version de la Mackinaw Jacket datant de la Première guerre mondiale a été réadaptée en 1938 et intégrée à l’uniforme d’hiver de l’US Army; elle est désormais réalisée à partir du classique canvas de coton vert et doublée en laine type « blanket ». Plusieurs versions ont ensuite vu le jour: en 1942, la Mackinaw Jacket ne présentait pas de col châle en laine et le dernier modèle sorti en avril 1943 ne comportait pas de ceinture (sans doute en raison des restrictions imposées en tant de guerre).

Tous les Mackinaw n’ont pas été fabriqués aux Etats-Unis. Certains ont été réalisés sous licence au Royaume-Uni. C’est le cas de celui-ci justement; les boutons réalisés en plastique sont un signe de sa fabrication britannique.

Workwear: Riding Boots – Royal Canadian Mounted Police – 1930′sriding boots vintage showroom

Ces bottes à bout droit, aux lacets à la fois fonctionnels pour ceux du devant et décoratifs pour ceux du côté, faisaient partie intégrante de l’uniforme de la Gendarmerie royale du Canada (Royal Canadian Mounted Police), uniforme composé d’un pantalon bleu nuit à galon jaune sur le côté, d’un chapeau type « stetson » à large bord, d’un ceinturon baudrier de cuir appelé Sam Browne et d’une veste sergée rouge. Evidemment, cet uniforme n’était qu’une tenue d’apparat.police montée canada

Ses différents éléments sont antérieurs à la formation de la Gendarmerie royale en 1920, et étaient déjà portés par la Police montée du Nord-Ouest  fondée en 1873. Cette force de police était alors équipée d’un mélange de surplus militaire britannique et d’uniformes de l’US Cavalry. La Gendarmerie royale du Canada a elle même été formée consécutivement à l’association de la Dominion Police et de la Police montée du Nord-Ouest.

Pour la petite histoire, leur statut « royal » leur a été conféré par le Roi Edouard VII pour services rendus lors de la Seconde Guerre des Boers (1899-1902) opposant l’Empire britannique à la République Sud-Africaine du Transvaal.

Souce: Vintage Menswear

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Jinji, 22 Rue des Canettes Paris 6ème

Voici une petite boutique, à la déco et à l’offre pertinentes comme on aimerait en trouver davantage à Paris. Nous y-faisions d’ailleurs référence dans notre article consacrée à Hartford puisque Jinji se trouve juste en face de la boutique Hartford, rue des Canettes dans le 6ème arrondissement de Paris.vitrine jinji 12

Jinji propose une offre éclectique, très marquée par le style US et la sous-culture américaine, faite de belles pièces – notamment des pièces vintage originales –  et de marques intéressantes dont voici quelques exemples: Adidas, Engineered Garments, Filson, Orslow, Inverallan, Yuketen, Sanders, Lee, Patagonia, Levis Made & Crafted, Momotaro, Brown’s Beach Jacket, New Balance, Nike, etc…

Certains puristes pourraient considérer que cette offre n’a rien d’extraordinaire. Cependant, on constate depuis trop longtemps un manque cruel de bons détaillants à Paris, la pauvreté de l’offre de certains et l’odeur de naphtaline qui s’en échappe bien souvent. Alors on ne peut que se réjouir d’une boutique comme Jinji à l’ambiance agréable, aux vitrines réussies et changées fréquemment et où le professionnel a effectué en amont une sélection pertinente, réduisant de fait le risque de se tromper chez son client. Jinji propose de bons produits, dans une tendance assez immuable, qui ne se démoderont pas d’une année sur l’autre, et ça, c’est déjà beaucoup!

Voici quelques illustrations qui vous donneront une idée de ce que propose Jinji, dans la boutique de la Rue des Canettes ou sur son E-Shop:jinji56Engineeredgarments13jinji89Orslow Japan 3FILSONSEATTLECRUISER1filsonwoolmackinaw1Inverallan3Anavy1(001)jinji75jinji 56jinji 98Orslow japan tropical jacket ERDL 1jinji vitrine 7jinji vitrine 1

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Avis aux amateurs

Dries Van NotenIl se tient en ce moment au musée des Arts Décoratifs de la ville de Paris une exposition consacrée aux inspirations du designer belge Dries Van Noten. Dans le cadre de celle-ci sont donc présentées différentes sources d’inspiration (Dandysme, Camouflage, Uniformes, Asie, etc.) du designer et notamment des pièces d’archive ayant inspiré certaines de ses collections masculines et féminines. Au delà de l’intérêt que l’on peut porter à la méthode de travail de Dries Van Noten, certaines pièces d’archive exposées valent franchement le détour, notamment une trentaine de paires de souliers mesure (Richelieu, Derby, Loafers, Opera Pump, etc.), des Cleverley et des Tuczek pour la plupart, ayant appartenu à Alexis de RedéIl est assez exceptionnel d’avoir l’opportunité de voir réuni un si grand nombre de ces créations, les amateurs de beaux souliers ne devraient donc pas passer à côté.

L’exposition est prolongée jusqu’au 2 novembre 2014.

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L’E-shop FTDF

Pour éviter de « polluer » le blog avec des articles où nous mettons en vente telle ou telle pièce, nous venons d’ouvrir un modeste E-shop. Vous pourrez également le consulter via le lien permanent à droite de la home page du blog.ftdf eshop5

Rien de très ambitieux: qu’il s’agisse de seconde main ou même de produits jamais portés, ils sont tous de qualité - souvent des pièces uniques – et à des prix très intéressants. Dans un premier temps, nous poursuivons la vente des quelques cravates que nous avions mises en ligne en l’étoffant quelque peu par des cravates supplémentaires, des nœuds papillon et quelques gilets. Nous vous tiendrons informés des mises à jour du stock.

Le paiement pourra être effectué aussi bien par carte bancaire que par virement Paypal et les produits seront envoyés sous 24/48h.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.

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Vintage Menswear N°5

Après une pause d’une vingtaine de jours, voici l’épisode 5 de notre série consacrée au Vintage, avec 3 nouvelles pièces datant des Années 30. D’abord un t-shirt à manches longues, une parka B7 et un costume 3 pièces Bespoke.

Sports & Leisure: T-shirt de sport – Dura Craft – 1930′st shirt 1930

Ce t-shirt assez simple datant des Années 30 a été réalisé par Dura Craft (New-York). Il présente deux évolutions majeures qu’a connu le vêtement au cours du 20ième siècle. D’abord, comme vous pouvez peut-être le percevoir sur les photos, il est fabriqué à base de rayonne, autrement dit viscose ou encore « soie artificielle ». Même si la soie artificielle fut développée à partir de 1855, la rayonne fut largement diffusée pendant les Années 30, notamment à travers la mode des chemises hawaïennes. Seconde évolution présente sur ce t-shirt, le flocage de l’avion et des lettres. Cette technique fut mise au point dans les Années 20 par la Knickerbocker Knitting Company (connue aujourd’hui sous le nom de la marque « Champion » ou « Champion USA« ) et n’était utilisée que sur les sweatshirts. C’est au cours des Années 30 qu’elle fut appliquée à d’autres vêtements.

Military: B7 Sheepskin Flight Jacket – Aero Leather Company/USAAF – 1930′sB7 Parka

Le choix d’une dominante blanche pour ce vêtement militaire s’explique facilement: cette parka était destinée à un environnement glacial et neigeux. Mais l’utilisation de peau d’agneau – chaude mais lourde et lente à sécher – est pour le moins inattendue, faisant la rareté de cette pièce et évoquant davantage les premières expéditions des pionniers en Arctique au début du 20ième siècle. La peau d’agneau était un choix idéal pour les pilotes de la Seconde guerre mondiale volant à haute altitude. Il est vrai que le cuir était souvent privilégié par les pilotes pour sa résistance et sa chaleur, et ce même bien après que furent créés les cockpits complètement fermés. Néanmoins, les tissus techniques ont rapidement remplacé les vieux blousons de cuir après la Seconde guerre mondiale, malgré la résistance de certains pilotes qui continuaient à porter leur blouson en cuir (cf. le paragraphe sur le B15 dans Vintage Menswear N°3).

Workwear: Costume 3 pièces – Bespoke – 1939Bespoke jacket

En novembre 1939, un tailleur londonien termina ce costume 3 pièces en Harris tweed. Il n’a jamais été porté, son propriétaire n’étant jamais venu le chercher (peut-être à cause de la Seconde guerre mondiale qui venait d’éclater…) Ce type de complet était assurément réservé pour la campagne.

Sa coupe est très classique pour l’époque: la veste a de larges revers à pointe, le gilet présente une boutonnière vertical pour faire passer la chaîne d’une montre et le pantalon taille-haute dispose d’une braguette à boutons et de boutons extérieurs pour les bretelles.Gilet et pantalon bespoke

La matière est là encore un signe des temps, le tweed étant particulièrement résistant. « Tweed » vient de l’écossais « tweel » (« twill » en anglais, soit « serge » en français) et fut prétendument inventé lorsqu’un marchand londonien du 19ième siècle se trompa en lisant une commande de tissus et crut que « tweed » désignait une marque, en référence au fleuve Tweed sur la frontière écossaise.

Depuis des siècles, le Harris tweed  est tissé à la main sur les îles écossaises appelées Hébrides extérieures (Outer Hebrides). Le Harris tweed connut un grand succès au sein de la haute société britannique lorsqu’en 1846, Lady Dunmore, veuve du Comte de Dunmore, décida d’habiller ses gardes avec le tartan emblématique de la famille réalisé en tweed. Les gentlemen de l’époque décidèrent même de porter cette « nouvelle » matière, mais en réservèrent l’usage à un strict cadre campagnard, règle qui prévaut encore aujourd’hui.

Source: Vintage Menswear.

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